Как посадить облепиху

Болезни облепихи

Вертициллезное увядание

Самое опасное грибное заболевание облепихи. Распространено во всех регионах ее выращивания. Специалисты установили, что возбудитель заболевания закупоривает проводящую систему облепихи, и растение гибнет. У пораженных растений на отдельных или на всех ветвях листья в августе желтеют и опадают, плоды сморщиваются, на коре появляются, а затем трескаются вздутия. Растения гибнут очень быстро, буквально на следующий год.

Меры борьбы: В настоящее время это заболевание не поддается лечению, и мер борьбы с ним не найдено. Специалисты советуют не заготавливать черенки для размножения с облепихи с признаками заболевания, а пораженные растения выкопать, сжечь и несколько лет не высаживать облепиху на этом месте.

Садоводы-любители уже по достоинству оценили облепиху и с удовольствием приняли ее в культуру. Мало кому известный в недавнем прошлом кустарник прочно вошел в число лучших поливитаминных растений.

Пересадка облепихи осенью

Ранее в статье уже отмечалось, что облепиха не приветствует пересадок, поэтому лучше сразу посадить на максимально подходящее место. Однако если все же возникла необходимость пересадить кустарник, то нужно это делать максимально правильно.

В первую очередь, нужно постараться выкопать максимальное количество корней. Если часть корней повредилась, то нужно при пересадке облепихи осенью обязательно обрезать надземную часть. Обрезать нужно все боковые ветки и ствол, оставив около 1 метра. Такая обрезка надземной части поможет растению легче перенести пересадку на новое место. Если же этого не сделать, кустарник, скорее всего, не приживется.

Условия выращивания

Облепихе крушиновидной требуется солнечный участок. Кусты посаженые в тени, чахнут. Это растение предпочитает легкий грунт, песчаный, проницаемый и достаточно сухой. Очень плохо растет в тяжелом грунте, глинистом, подмокшем. Зато нравится им высокая влажность воздуха, поэтому очень часто растет в прибрежных районах (на дюнах и скалах). Кустарники переносят засоление грунта и загрязнения воздуха, также полностью морозоустойчивые.

Облепиху можно высаживать как ранней весной, так и осенью. Растение высаживаем в лунку глубиной и шириной около 80 см. На дно ямки стоит положить слой компоста – потом не требуется частое внесение удобрения (это растение живет в симбиозе с бактериями, связывающие азот с воздухом). Если хотим из облепихи создать живую изгородь, кусты следует сажать на расстоянии примерно 80-100 см. Землю вокруг посаженых кустов необходимом утрамбовать, а саженец следует обильно полить. Растения поливают обильно в течении первых 3 лет от посадки. Взрослые экземпляры достаточно устойчивы к засухе. Каждый год, весной, землю вокруг кустов перекапываем, вспушиваем. Также насаждения следует пропалывать.

Если рассчитываем на плоды облепихи, то следует помнить, что это растение двудомное – запыление цветов на кустах с женскими цветами происходит пыльцой с цветов мужских кустов. Поэтому, на 6-8 женских видов должны посадить, по крайней мере, один мужской экземпляр. Женские экземпляры можно распознать только тогда, когда им 3-4 года и начинают цвести – их цветочные бутоны меньше и общее количество меньше.

Особенности, как отличить облепиху мужскую от женской, фото

На наших отечественных просторах её название объясняется довольно легко – ветки деревца обильно усыпаны, облеплены ярко-оранжевыми плодами со всех сторон. Листья узенькие, удлинённые, сизого оттенка, цветки настолько невзрачны, что с первого взгляда их легко принять за листья. Как уже было сказано, в зависимости от сортовида облепиха может быть низкорослой или высокой.

Когда облепиха цветёт? К самому началу мая или ближе к его середине на ветвях расцветают небольшие коротенькие кисточки, в каждой из них имеется по 3-5 маленьких цветков желтоватого оттенка. Цветки распускаются в первую очередь, листья следуют за ними.

Здесь нужно упомянуть об одной особенности облепихи – цветут только представительницы женского пола, на мужских деревьях присутствуют собранные в пучок тычинки. На этих тычинках находится пыльца, которая легко переносится ветром на женские соцветия, вследствие чего происходит опыление. Если слегка потревожить цветущую мужскую ветвь, то можно увидеть облачко этой самой пыльцы. Цветки облепихи не имеют аромата, поэтому не привлекают пчёл.

Как цветёт облепиха, фото:

Чтобы получить хороший урожай, обязательно нужно высаживать мужские и женские деревья вместе. Плоды дают только женские растения, мужские являются лишь опылителями. Для опыления порой достаточно одного мужского представителя, который может расти на значительном отдалении (до 50-ти метров) от женских экземпляров. Ветреная погода способствует процессу.

Облепиха женская и мужская: отличие в том, что мужское деревце может вырасти даже из дикой поросли. А вот что касается женского растения, то это должна быть облепиха культурная. Как уже было сказано выше, пол дерева определяется по внешнему виду почек. Мужскую разновидность легче всего идентифицировать весной или осенью, женскую можно без труда определить летом, когда дерево цветёт и плодоносит. Женские почки по размеру гораздо меньше мужских, укрыты парой чешуек. Мужские бутоны более крупные, объёмные, имеют от 5-ти до 7-ми покрывных чешуек.

Мужской пол облепихи – справа, женский – слева, фото:

Облепиха — рисунок женской и мужской ветвейВетка мужского растения веснойВетка женского растения весной

Сезон облепихи когда начинается? Когда созревает облепиха? С последних недель августа и до начала октября, в зависимости от климата в регионе произрастания. Однако и здесь есть свои нюансы: время сбора зависит от того, для каких целей вам нужны ягоды. Для замораживания или употребления облепихи в свежем виде следует собирать плоды в самом начале их созревания (конец календарного лета-начало осени). К этому времени они уже насыщены витаминами, но достаточно тверды на ощупь, не сочатся соком. Если ягоды нужны для получения масла, приготовления всевозможных варений, джемов, соусов, то тогда следует дождаться полного их созревания. Спелые плоды наполнены соком, слегка мягковаты.

Размножение облепихи

Облепиха обычно размножается семенным способом. Семена облепихи практически не имеют периода органического покоя, они хорошо всходят при осеннем или весеннем посеве.

Осенний посев проводится незадолго до наступления устойчивого похолодания, так как при ранних осенних посевах всходы появляются осенью и, как правило, погибают в зимний период. При весеннем посеве для повышения энергии прорастания и получения дружных всходов семена необходимо стратифицировать.

При размножении семенами пол сеянцев можно определить только в начале плодоношения. При этом родительские качества строго не наследуются, они передаются только при вегетативном размножении.

Вегетативное размножение естественным путем (без вмешательства человека) происходит от корневых отпрысков; искусственным путем — благодаря укоренению пригнутых побегов или одревесневших стеблевых черенков. Как показали исследования, наиболее перспективно размножение облепихи зелеными черенками и прививкой черенков от отборных кустов на однолетний прирост двулетнего подвоя.

При размножении зелеными черенками получается корнесобственный саженец, взятый из отборной формы, что дает возможность в дальнейшем ежегодно использовать образуемые корнеотпрыски для размножения этой формы.

В любительском садоводстве облепиху можно размножать корневыми и одревесневшими черенками, а также подводками.

При выборе участка необходимо учитывать, что облепиха свето- и влаголюбивая культура и лучше произрастает на супесчаных почвах, содержащих значительное количество подвижных солей фосфора.

При перекрестном свободном опылении в зарослях облепихи можно получить особи с разнообразным сочетанием признаков. Сибирские садоводы-любители пытались отобрать лучшие образцы облепихи для использования в культуре. Первые промышленные сорта облепихи созданы на Алтайской плодово-ягодной опытной станции.

Ф.Ф. Потапов изучил сладкоплодные формы облепихи как ценный исходный материал в создании сортов для лечебных целей. Облепиха — морозоустойчивое растение. В Сибири она без больших повреждений переносит морозы до минус 50 градусов (в Забайкалье). В горных районах Средней Азии, на Памире, в Тибете облепиховые заросли встречаются почти у предела древесной растительности. Так, в окрестностях Сарезского озера выше облепихи поднимаются лишь можжевельник полушаровидный и смородина волосистая. Облепиховые заросли имеются и в верховьях горных рек в условиях сурового континентального климата Восточной и Западной Сибири, до высоты 1700-2000м.

Слабая морозостойкость южных и западноевропейских образцов облепихи связана с большей продолжительностью периода вегетации их по сравнению с сибирскими растениями. В Москве у алтайской облепихи рост побегов заканчивается в начале августа, а у западноевропейских продолжается до конца августа и даже в сентябре, поэтому у них древесина побегов текущего года вызревает хуже, что внешне выражается в запоздалых сроках листопада. К концу октября-началу ноября кусты облепихи, выращенные из сибирских семян, полностью сбрасывают листья, а растения из южной и западной части ареала сохраняют значительную часть листьев в верхней части побегов, а при сырой осенней погоде с листьями уходят и в зиму. Такие растения очень сильно повреждаются и при раннем мокром снегопаде.

Облепиха крушиновидная

Облепиха — род растений из семейства Лоховых, встречающееся в северном полушарии повсеместно. Она без проблем переносит умеренный и даже более суровый климат, что делает культуру идеально подходящей для культивирования на территории России. Наиболее распространена в природе облепиха крушиновидная, именно она и является основой для экспериментов селекционеров.

Описание растения

Облепиха — кустовидное растение, побеги которого по мере взросления одревесневают у основания. Высота его варьируется от 1 м до 3–5 м. Крона широкая, округлая или эллипсообразная вытянутая. Побеги могут быть никнущими.

Облепиха широко распространена во всём северном полушарии, в том числе и на территории России

Кора на молодых ветвях зеленоватого или оливкового цвета, они покрыты густым серебристо-серым «ворсом». Затем она темнеет, становясь чёрно-бурой или шоколадно-коричневой. По всей длине ветви усеяны густо расположенными длинными острыми шипами. Отсутствуют они только у некоторых выведенных селекционным путём гибридов.

Листья у облепихи цельные, узкие, в форме ланцета. Средняя длина — 6–8 см, ширина — не более 0,5 см. Обе стороны листовой пластины густо опушены. Из-за этого на солнце они отливают серебристым, основной светло-зелёный цвет практически незаметен.

Красивые — оливково-зелёные сверху и серебристые снизу — листья облепихи делают её пригодной для создания живых изгородей

Растение относится к категории двудомных. Для того чтобы завязались плоды, необходимо наличие одновременно двух кустов — женского и мужского. Второй в принципе не плодоносит, используется только в качестве опылителя. Одного такого растения достаточно на 8–10 женских кустов. Самые популярные мужские сорта — Алей и Гном.

Почки у мужского куста облепихи существенно крупнее, чем у женского

Точно узнать, женский ли это куст облепихи, можно только тогда, когда растение первый раз сформирует плодовые почки

Цветение облепихи не слишком привлекательно. Цветки мелкие, с желтовато-зелёными лепестками. Женские буквально облепляют побеги, «прячась» в пазухах шипов. Мужские собраны в небольшие соцветия в форме колоса. Бутоны раскрываются в конце апреля или в первой декаде мая.

Облепиха — ветроопыляемое растение, поэтому ей нет необходимости иметь яркие, привлекательные для насекомых цветки

Облепиха отличается скороплодностью: первый урожай куст приносит уже через 2–4 года после высадки на постоянное место. Снимают ягоды в конце лета либо в первой половине сентября. Кожица окрашена в оттенки от бледно-жёлтого до красно-оранжевого. Мякоти присущ лёгкий ананасный аромат. Вкус у неё очень приятный, кисло-сладкий, освежающий. В каждом плоде по одному чёрному глянцевому семени. Куст, усеянный ягодами, выглядит очень нарядно и эффектно.

Ягоды облепихи располагаются на побегах очень часто, буквально облепляя их; отсюда и название растения

Целебные свойства

Облепиха широко используется в народной медицине. Плоды ценятся за очень высокое содержание витамина А, С, К, Е, Р, группы В. Также они богаты органическими и жирными кислотами, дубильными веществами, микроэлементами (калий, магний, кальций, фосфор, железо). При термообработке польза сильно страдает.

Плоды и сок рекомендуется употреблять:

• для укрепления иммунитета,
• для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний,
• при проблемах с дыхательной и опорно-двигательной системой,
• при авитаминозе, анемии,
• для нормализации микрофлоры кишечника,
• для улучшения качественного состава крови,
• для снижения риска появления тромбов,
• для выведения из организма шлаков и токсинов (также помогают справиться с последствиями отравлений, в том числе солями тяжёлых и радиоактивных металлов).

Сок из облепихи — кладезь необходимых для укрепления здоровья витаминов и микроэлементов

Широко используется в медицине и косметологии облепиховое масло. Оно рекомендуется для лечения большинства кожных болезней, ускоряет заживление ран, язв, трещин, ожогов и обморожений, Также это средство улучшает состояние волос и ногтей, помогает при облысении. Масло смягчает и питает кожу, разглаживает мелкие морщинки.

Облепиховое масло широко используется в медицине и косметологии

Аллергию облепиха вызывает чрезвычайно редко, но это всё-таки возможно. Имеются и другие противопоказания к её употреблению — панкреатит, холецистит, иные проблемы с желчным пузырём, особенно желчекаменная болезнь в стадии обострения.

Посадка облепихи: как правильно сажать и когда — весной или осенью

Никогда не подумала бы, что облепиха такое вредное растение. Но посадив её на участке с помощью семян, поняла, что совершила большую ошибку. Ягоды были мелкие, кислые и невкусные, а корневая система стала чрезмерно большой и разрослась на несколько метров. Вот тут я и задумалась, что скорее всего, посадила её неправильно. В данной статье опишу все ошибки выращивания этой культуры и расскажу, как же правильно сажать и обходиться с этим растением.

Облепиха обладает множеством лечебных свойств. С помощью ягод, листьев и веток лечат склероз, язву желудка, обморожения, подагру, ревматизм, ожоги, расстройства желудка, сахарный диабет и многие другие болезни. Её плоды насыщены разными полезными кислотами, витаминами C, E, B1, B2, PP, K, марганцем, бором, каротином, железом и т.д.

Незаменимое лекарственное растение для всего организма! Когда же и каким способом сажать облепиху и как за ней ухаживать? При семенном посеве хорошего урожая не получится, поэтому лучше всего – это выращивание саженцев. Посадка облепихи практически не имеет отличий от высаживания других плодовых деревьев, но всё же характеризуется своей спецификой.

Болезни облепихи

Почему-то всегда считалось, что облепиха мало поражается болезнями, однако вместе с распространением этой культуры в наших садах оказалось, что такое утверждение не имеет под собой почвы. Облепиха, как и другие плодовые деревья, поражается грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями. Чаще всего облепиха страдает от таких заболеваний, как:

Эндомикоз – грибковая болезнь очагового характера, проявляющаяся в начале августа на плодах облепихи, которые становятся дряблыми, мягкими и наполняются слизью серого цвета без запаха. Оболочка пораженных ягод прорывается, а содержимое вытекает на соседние ягоды, заражая их эндомикозом. Способствуют развитию болезни дожди и роса.

Меры борьбы. Лечение облепихи заключается в двухэтапной обработке однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Первую обработку проводят после окончания цветения, а вторую в середине июля;

Черный рак проявляется темными круглыми пятнами на крупных ветвях. С развитием болезни в местах этих пятен кора чернеет, покрывается трещинами и отваливается, древесина темнеет и гниет. Возбудитель заболевания проникает через места обморожений или раны при обрезке.

Меры борьбы. Пораженные места очищаются от больной коры и древесины до здоровой ткани, обрабатываются медным купоросом, а затем смесью глины с коровяком;

Черная ножка, возбуждаемая почвенными грибками, истончает стебель сеянца в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Поражаются заболеванием молоденькие сеянцы.

Меры борьбы. Выращивайте сеянцы на субстрате из промытого песка, смешанного с дерновой землей. В профилактических целях поливайте сеянцы бледно-розовым раствором марганцовки один раз в несколько дней, но если болезнь все-таки проявилась, то обрабатывайте их раствором перманганата калия ежедневно:

Парша, или стегмина – это грибковое заболевание, поражающее молодые побеги, листья и плоды, часто приводит к усыханию побегов, а то и всего растения. В середине лета на ягодах образуются черные, круглые, блестящие пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем через разрывы плодов возникают розовые или желтые слизистые образования. Плоды сохнут и чернеют. На побегах текущего года появляются вздутия черного цвета, на листьях – черные бархатистые пятна и язвы. Куст выглядит так, словно его забрызгали черной тушью.

Меры борьбы. В качестве профилактики каждую осень проводите санитарную обрезку облепихи, после чего сжигайте все растительные остатки, а облепиху обрабатывайте однопроцентной бордоской жидкостью не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая;

Серая и бурая гнили – эти болезни проявляются в июле, а способствует их развитию дождливая погода. От серой гнили плоды облепихи сморщиваются и увядают, а от бурой на ягодах появляются темные пятна.

Меры борьбы. Растения с признаками заболеваний вырезают и сжигают. В качестве превентивной меры неукоснительно соблюдают правила ухода за облепихой – поливы, рыхление почвы, подкормки.

Кроме описанных заболеваний, облепиху могут поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола, однако при соблюдении агротехники облепихи вы можете никогда не узнать, как выглядят симптомы этих заболеваний.

ОБЛЕПИХА. 12 рецептов (варенье, джем, сок, компот, желе…)

Облепиха — поливитаминное растение. В отличие от ряда других плодовых и ягодных культур в плодах облепихи содержатся почти все основные жиро и водорастворимые витамины. В них накапливается в значительных количествах витамин С, каротин, витамины группы К, непредельные жирные кислоты, токоферолы (витамин Е), азотистые основания, фосфолипиды и т. п. Витамин В повышает устойчивость организма и является фактором иммунитета.

Облепиха — ценный источник каротиноидов и его наиболее активной формы — каротина. Каротиноидами богаче оранжевые и оранжево-красные плоды. В плодах облепихи найдены также флавоноиды. Они влияют на проницаемость и эластичность стенки кровеносных сосудов, оказывают профилактическое влияние и лечебное действие при атеросклерозе.

Плоды облепихи обладают приятным вкусом, нежным ананасным запахом. Они издавна используются для изготовления разнообразных пищевых продуктов в домашних условиях.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ (НЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ) Плоды перебрать, удалить плодоножки, вымыть в холодной воде и обсушить. Горячим сиропом залить плоды и оставить на 3—4 часа, затем отделить от сиропа. Сироп довести до температуры 106—107°С, затем несколько охладить, положить в него плоды и доваривать на малом огне до готовности (не допуская бурного кипения). Признаки готовности варенья: плоды равномерно распределены в сиропе и не всплывают, сироп прозрачный; капля его, нанесенная на холодное блюдце, не растекается. Варенье расфасовать в сухие банки только после полного остывания. На 1 кг подготовленных плодов — 1,5 кг сахара, 1,2 л воды.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ (ПАСТЕРИЗОВАННОЕ) Пастеризованное варенье из облепихи более устойчиво при хранении, в нем не наблюдается засахаривания, плесневения, забраживания. Пастеризованное варенье варить при температуре 105°С, расфасовать в горячие простерилизованные стеклянные банки и пастеризовать в кипящей воде: пол-литровые банки — 15 минут, литровые — 20 минут. После пастеризации банки тотчас же укупорить. На 1 кг подготовленных плодов — 1,5 кг сахара, 1,2 л воды.

КОМПОТ ИЗ ОБЛЕПИХИ Свежесобранные плоды (лучше слегка недозревшие) перебрать, отрезать плодоножки, тщательно помыть в воде и обсушить. Затем насыпать их в горячие простерилизованные банки, залить горячим сахарным сиропом и пастеризовать в кипящей воде: пол-литровые банки — 10—12 минут, литровые —15—17 минут (считая от момента закипания). На 1 кг ягод — 1,22 л воды, 1 кг сахара.

ДЖЕМ ИЗ ОБЛЕПИХИ К перебранным и вымытым плодам добавить сахар, подогреть на малом огне до его растворения, затем усилить огонь и, помешивая массу, доварить джем до готовности. Если готовят непастеризованный джем, варку закончить при достижении температуры кипения 106,5—107°С, если же джем будет подвергаться пастеризации, нагревание можно прекратить при температуре 104,0—105°С. Пастеризованный джем расфасовать в горячие простерилизованные стеклянные банки и пастеризовать в кипящей воде: пол-литровые банки —15 минут, литровые — 20 минут. После пастеризации банки тотчас же укупорить. Непастеризованный джем расфасовать горячим в простерилизованные горячие сухие банки, которые укупорить, когда на поверхности джема образуется корочка. На 1 кг подготовленных плодов облепихи — 1—1,2 кг сахара, 1,2 л воды.

ЖЕЛЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ Сок из облепихи нагреть в эмалированной кастрюле до 70°С, всыпать сахар, помешивать до его полного растворения, довести до кипения и уваривать до готовности, постепенно уменьшая силу огня. Для определения готовности каплю желе перенести на холодное блюдце. Если желе готово, капля его не расплывается и быстро застывает. Варку следует проводить в течение 30—35 минут, то есть до тех пор, пока в кастрюле не останется примерно 2/3 от первоначального количества сока. Образующуюся пену следует снимать. Горячее желе разлить в горячие сухие простерилизованные банки и тотчас же закатать. После охлаждения банки с желе перенести в холодное место. Для повышения устойчивости при хранении желе можно пастеризовать 15 минут при температуре 85°С (пол-литровые банки). На 1 л облепихового сока — 0,6—0,8 кг сахара.

ОБЛЕПИХОВОЕ ПЮРЕ С САХАРОМ Плоды перебрать, вымыть в холодной воде, высыпать на решето тонким слоем и дать обсохнуть, после чего протереть через сито из нержавеющей стали. В пюре добавить сахар, тщательно перемешать, подогреть до температуры 70°С и сразу же расфасовать в горячие сухие простерилизованные банки. Затем банки накрыть консервными крышками и пастеризовать в кипящей воде: пол-литровые — 20 минут, литровые — 25—30 минут и тотчас же укупорить. Банки со стеклянными крышками и резиновыми прокладками укупорить до пастеризации. На 1 кг пюре — 0,8—1 кг сахара.

Процедуры ухода

Недавно посаженым кустам необходимо укоротить побеги, чтобы растение выпустило новые ростки и хорошо загустело – делаем это ранней весной. Через несколько лет от посадки, можно таким образом формировать облепиху. Позже кустарники не обрезаются, потому что очень плохо восстанавливаются. Вырезаем только сухие, сломанные, поврежденные ветки.

Облепиха растет бурно и со временем может заглушить остальные растения, поэтому стоит систематически удалять корневые отростки, которыми быстро размножается. Отростки следует вырывать, а не отрезать. Делаем это поздней осенью или в начале лета, когда молодые корни еще не одеревенели.

Кустарники довольно устойчивы к вредителям, но иногда может появиться тля или клещи. Более слабые растения могут быть заражены такими болезнями как: фузариоза, вертициллез.

Облепиху можно размножать семенами (генеративное размножение), из корневых черенков или побегом (вегетативное размножение). Семена высеиваем в грунт осенью или выдерживаем (стратифицируем) и сеем весной. После 3-4 лет можно будет отделить мужские индивиды от женских (когда начнут цвести).

Корневые черенки выкапываем, отрезаем (куст укореняется довольно мелко), а затем режем на более мелкие части и помещаем в проникающем грунте, который должен быть постоянно слегка влажным. Вновь появившиеся растения сажают в грунт весной.

Вегетативный побег берем в начале лета, должны иметь в длину около 15-20 см и по несколько листовых почек. Помещаем их в смесь песка и торфа, смесь должна быть постоянно слегка влажной, в светлое место, но не на самое солнце. В грунт высаживаем весной в следующем году.

Условия выращивания

Облепиха высокозимостойкое растение. В условиях Урала выдерживает морозы до -45°С. Цветки заморозками не повреждаются. Все же желательно наличие защиты с севера в виде леса или ряда высоких деревьев.

Облепиха влаголюбивое растение, но в то же время засухоустойчивое. Благодаря своему строению листья меньше испаряют воды. В естественных условиях (берега горных рек) кусты облепихи растут при высоком уровне грунтовых вод. Однако избыточное увлажнение может затянуть ростовые процессы и ослабить закалку тканей. Недопустимо заболачивание. Приемлемой можно считать минимальную глубину грунтовых вод около 60 см.

Облепиха относится к светолюбивым растениям. Выращивание в условиях затенения нежелательно, так как она растет вверх, слабо ветвится и поздно вступает в плодоношение. Она отрицательно реагирует на соседство одинаковых по высоте деревьев и кустарников. Корневая поросль не выдерживает затенения высоких трав.

Облепиха может расти на различных почвах. Предпочтительны не очень связные воздухопроницаемые почвы легкого механического состава — легкие суглинки, супеси. Содержание гумуса и фосфора должно быть не ниже среднего.

Как правильно посадить облепиху в саду

Кусты облепихи могут плодоносить в течение 20 лет. Правильный выбор состава почвы и места под ягодник во многом определяет долголетие и продуктивность культуры.

Выбор места

Если вы решили посадить облепиху в саду, постарайтесь соблюдать следующие условия:

1. Облепиха предпочитает расти на хорошо освещённых участках. Под сомкнутым пологом деревьев кусты рано отмирают, слабо плодоносят.

2. Насаждения следует оберегать от сильного ветра, особенно в зимнее время. Поэтому с северной стороны следует создать ветрозащитные посадки из высокорослых кустарников, например, ирги, расположив их в отдалении (у облепихи корни сильно разрастаются в стороны). Или отвести под посадки уголки в южной части сада, закрытые от холодных ветров забором, живой изгородью, садовыми постройками. В таком месте создаются более благоприятные микроклиматические условия, зимой не сдувается снег, и к весне накапливается достаточно влаги в почве. При надёжной защите от суховейных ветров урожайность повышается в 2 раза.
3. Культура нетребовательна к составу грунта, но лучше растёт на рыхлой супесчаной почве с нейтральной кислотностью. При сильном закислении почвы необходимо провести известкование (500 г извести/м2). Совершенно не подходят для облепихи участки с тяжёлой глинистой землёй, особенно на заболоченных местах со стоячей водой. На плотных суглинках для создания рыхлой структуры почвы примешивают песок (1 ведро/м2).

Сроки посадки

Оптимальное время посадки — ранняя весна, когда растения находятся в фазе зелёного конуса. За сезон молодые саженцы успеют хорошо укорениться и окрепшими уйти на зимовку. Приживаемость облепихи при осенней посадке значительно ниже, большая часть саженцев гибнет в зимнюю стужу.

Облепиху предпочтительнее сажать ранней весной, до начала вегетации

Размещение опылителей

Облепиха — двудомное растение. Плоды формируются только на женских деревьях, мужские являются лишь опылителями. В саду необходимо иметь растения обоего пола. На 6 плодоносящих кустов достаточно 1 растения-опылителя. Можно разместить облепиху куртиной, по центру посадив мужской куст и окружив его женскими. Или расположить кусты рядами, высадив в линию 1 мужское растение и 6 женских.

От облепихи женского типа мужское растение-опылитель отличается очень крупными почками

Посадка облепихи

Участок под облепишник готовят с осени. Перекапывают землю, удаляют сорные растения. Выкапывают ямы диаметром 50 см и глубиной 40 см. В плодородный слой грунта добавляют:

• 10 кг перегноя;
• 150 г суперфосфата;
• 40 г калийной соли.

Пошаговый процесс посадки облепихи:

1. На дно ямы укладывают слой дренажа толщиной 10 см (щебень, битый кирпич).

2. Сверху насыпают холмик плодородной земли.
3. Устанавливают колышек.
4. Расправляют корни у саженца и опускают его в яму. Ставить растение нужно строго вертикально, иначе в последующем крона может стать кривобокой, появятся многочисленные волчки.

5. Засыпают растение, заглубляя корневую шейку на 7 см.

6. Подвязывают саженец к удерживающей опоре.
7. Вокруг кустика формируют поливочную лунку и вносят в неё 3 ведра воды.

8. Мульчируют почву слоем компоста (около 8 см).

Размножение корневыми отпрысками.

Рис. 2. Прививка облепихи в приклад (1) и в боковой зарез (2).
У сеянцев облепихи уже на втором году жизни начинается интенсивный рост горизонтальных корней, на которых к концу вегетации формируются зачатки придаточных побегов, прорастающих в следующем году. Появляясь на горизонтальных корнях, корневые отпрыски образуют свою корневую систему, но связь с материнским растением не теряют.

У сортовой облепихи, полученной вегетативным путем, способность образовывать корневые отпрыски не утрачивается и наиболее сильно проявляется на 3-5 году жизни растения в саду, а затем постепенно затухает. В дальнейшем вспышки активного образования корневых отпрысков бывают только при сильном подмерзании и повреждении её корней при обработке почвы. При пересадке такого корнеотпрыскового растения в сад оно полностью сохраняет сортовые особенности материнской облепихи. Корневые отпрыски 1-2-летнего возраста, отделенные от маточного куста или дерева с отрезком горизонтального корня, на котором образовались, до посадки в сад требуют в большинстве случаев одногодичного доращивания в питомнике.

Способ размножения облепихи корневыми отпрысками можно применять только в любительском садоводстве, если не достаточно посадочного материала.

Размножение прививкой. Этим способом размножения облепихи обычно пользуются при прививке черенков культурных её сортов на 1-2-летние сеянцы этой культуры. Или же применяют в любительском саду, где с целью экономии земельной площади или в результате гибели по какой-то причине мужского растения на женское прививают 1-2 его черенка или новый хороший сорт.

Черенки для прививки заготавливают осенью, зимой или весной до начала сокодвижения и хранят во влажной среде (крупнозернистый песок, торф, опилки, сфагновый мох) при температуре, близкой к 0°С (в снеговом бурте, на леднике, в холодильнике), предохраняя от мышей.

Фаза начала распускания почек — лучшее время для проведения прививки (можно прививать и ранней весной, до начала набухания почек, свежесрезанными черенками). Способы прививки самые разнообразные — в приклад с язычком и без него, в боковой зарез, улучшенная копулировка (при прививке сеянцев) и др. (рис. 2). Поскольку древесина у облепихи рыхлая, срезы делают быстро и остро отточенным ножом. Длина черенка привоя — 5-10 см. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой, а торцевые срезы на подвое и привое замазывают садовым варом. На сеянцах прививку делают на высоте 8-10 см от корневой шейки.

А.Ф. Анатольев.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.