Особенности обрезки старых яблонь осенью: правила и схемы для начинающих

Необходимые инструменты

К большому сожалению, подрезку дерева нельзя производить голыми руками, поэтому вам может пригодиться помощь некоторых инструментов.

• Незаменимым атрибутом садовой жизни по праву можно назвать классический секатор. Им аккуратно и без риска получить травму можно срезать почти любые ветки.
• Не менее важным инструментом считается пила. Она создана для ветвей более крупного размера, так как не все они поддадутся обычному секатору. Лучше всего взять самую обычную – ручную, а бензопилой есть риск нечаянно повредить крону или ствол дерева. Особенно опасной она может быть в руках новичка.
• Для длинных и толстых сучков желательно приобрести сучкорез. Он прекрасно справится с ветвями толщиной от полутора до пяти сантиметров. Длинные и удобные рукоятки позволят дотянуться до самых высоких и недоступных ветвей.
• Важным помощником станет крепкая табуретка или же высокая стремянка. С их помощью вы можете добраться до самого верха кроны и укоротить её. Такая процедура поможет поддерживать форму в порядке.

Отсутствие этих важных и необходимых каждому садоводу предметов сильно осложнит обрезку дерева. С их помощью процесс будет двигаться куда быстрее, а результат будет более впечатляющим. Все эти инструменты находятся в шаговой доступности, поэтому их приобрести не составит большого труда. Каждый из них в работе управляется довольно легко, не нужно иметь колоссального опыта, чтобы понять принцип их действия. Нельзя забывать, что перед применением инструменты нужно тщательно продезинфицировать, чтобы не возникал риск попадания болезнетворных бактерий внутрь дерева.

Как обрезать запущенные яблони?

Если дерево прожило уже достаточное количество лет без должного ухода, то на нём можно заметить целую россыпь хаотично расположенных веточек и сучков. Большая часть этой поросли неплодоносна и только вредит уже пожилому растению. Так они ещё и придают ему неэстетичный и неаккуратный вид. Скорее всего, такая яблоня не будет приносить урожая, а плоды будут мелкими и кислыми, с лёгкой горечью.

Чтобы привести такое запущенное дерево в полный порядок, необходимо для начала избавиться от лишней длины и ширины растения. Это означает, что все крупные ветви необходимо подогнать под одинаковый размер. Следующим шагом стоит спилить все нижние ветви, так как они наименее плодоносные из всех. Они тянут дерево вниз, увеличивая риск изломов или нежелательных изгибов. Далее необходимо убрать все сухие побеги или же заражённые ветки. Такие отростки не принесут плодов, следовательно, они полностью бесполезны – от них следует избавиться

Важно обеспечить растению большое количество света, поэтому срежьте все побеги, которые мешают его поступлению. Он важен для скорого восстановления утраченных ветвей и полноценного созревания плодов

Если вы правильно провели эту процедуру, то дерево придёт в норму уже через несколько сезонов. У него увеличится размер плодов, а сами они станут более сочными и сладкими.

Лучшее время для обрезки яблони

По стволу и веткам дерева движется сок с питательными веществами. В холодное время этот процесс замедляется и растение уходит в спячку. Именно это время агрономы считают наилучшим для обрезки.

Обрезка осенью

Осенняя обрезка молодых яблонь подготавливает деревья к зимнему периоду.

При необходимости, может проводиться с санитарной целью для удаления:

• сухих, мертвых и сломанных веток;
• зараженных участков;
• механически поврежденных и слабых побегов.

Необходимо удалить побеги, которые расположены слишком близко друг к другу, а также слишком крупные ветви. Обязательно нужно избавиться от веток, растущих под острым углом от ствола.

Приступайте к работам после опадения листвы (в октябре или начале ноября). Важным моментом являются и сроки окончания работ, так как закончить обрезку нужно до заморозков. Иначе рана, нанесенная дереву, будет долго зарастать и дерево может сильно пострадать.

Обрезка мертвых веток

Если срезать ветвь прямо у ствола, то это может привести к образованию дупла и загниванию дерева.

Для правильного удаления:

1. Найдите первую от ствола почку.
2. Начните обрезку до нее.
3. Ножовкой с небольшими зубьями пилите снизу до средины ветки.
4. Делайте подпил немного под углом от ствола.
5. Допиливайте ветку сверху вниз пока не дойдете до нижнего подпила.

Сразу после процедуры обработайте рану. Не забудьте повторить обработку, если после нее пошел дождь.

Правильная обрезка сухой ветки

В зависимости от густоты и возраста, для яблонь осенью проводят обрезку:

• слабую – применяется для молодняка, обрезается четверть длины годового прироста;
• среднюю – для деревьев 5 — 7 лет, удаляется треть от того, что выросло от начала весны;
• сильную – для взрослых и/или густых яблонь, спиливается половина ветки.

Средняя обрезка яблони

Для новичков полезно узнать, как обрезать колоновидную яблоню, чтобы был хороший урожай, принципы. Видео с канала «Сад в Подмосковье».

Обрезка зимой

Зимняя обрезка имеет ряд плюсов:

• уверенность, что яблоня «спит»;
• уменьшение риска повреждения коры;
• минимальный шанс выживания вредителей.

Зимняя обрезка

Опытные садоводы советуют удалять зимой ветки, которые нуждаются в полной обрезке. Те что надо спилить частично, лучше оставить на весну. Это связано с плохой видимостью почек в зимнее время. Другим недостатком является сильный мороз. Работать в саду и проводить обрезку дерева при температуре ниже 15 градусов нельзя. Кора и ветки в это время становятся хрупкими и ломкими, есть риск нанести вред яблоне.

В зимние месяцы обрезают морозостойкие сорта яблок:

• Антоновку;
• Белый налив;
• Титовку;
• Грушовку;
• Мантет;
• Серебряное копытце.

Обрезка яблони весной

Весной подрезаем яблони, вступившие в период плодоношения. Мероприятия проводят при наступлении тепла, за 20 дней до того, как растение проснется и набухнут почки. Сроки весенней подрезки яблонь на средних широтах — конец марта, в северных районах — апрель.

Весеннюю обрезку яблонь в деталях делают так:

• сохраняют здоровые годовалые побеги;
• подрезают соприкасающиеся ветки, которые препятствуют нормальному росту остальной кроны;
• удаляют не больше половины зрелых веток.
• убирают ветки, растущие внутрь кроны;
• молодое дерево весной подрезают с верхней части ствола (оставляют 2 — 3 почки ниже среза).
• процедура должна касаться слабых внутренних побегов, из-за которых крона становится слишком густой;
• удаляют сучки и поломанные ветки.

  Удаление верхней части ствола весной на молодой яблоне

Подрезание яблони весной бывает:

• омолаживающей (производят раз в 3-4 года, задействуя прирост за 2-5 лет);
• формирующей (осуществляют на первый или второй год жизни дерева).

Правильную обрезку яблони весной делают так:

1. Ветки срезают «на кольцо».
2. Удаляют небольшие части отростков возле почек.
3. При формировании или прореживании кроны ветки обрезают на внешнюю почку.
4. Для создания мощной кроны, режут побег на внутреннюю почку, располагая срез под углом 45 градусов.

Обрезка молодой яблони весной — видео для начинающих от Садоый Навигатор.

Летняя обрезка яблонь

Если в начале июня яблоня выгнала ветки больше, чем на 15 сантиметров, удалите верхушки молодых отростков. Такая процедура оставит больше сока и питательных веществ плодоносящим побегам и яблокам.

Выбирайте отростки, на которых расположены минимум 5 полноценных листков. Если от них начинают разрастаться новые побеги, отщипните их после образования 3-го листка.

Способы срезания побегов, ветвей

Существуют следующие способы обрезки ветвей яблони:

1. на кольцо;
2. на почку;
3. ступенчатая (для крупных ветвей).

На кольцо

У основания ветвей отчетливо видно кольцевой наплыв коры, состоящий из активных тканей, способных относительно быстро закрыть рану новой корой. Когда ветка удаляется полностью, до кольца проводят так называемую обрезку «на кольцо».

Как правильно сделать срез:

1. Срез ветки проводят точно по верху этого кольцевого наплыва под небольшим углом.
2. Нельзя срезать кольцо, заглубляясь в древесину, так удалятся самые активные ткани коры, рана дольше зарастает.
3. Нельзя оставлять пенек над кольцом, иначе дерево не сможет закрыть корой рану или будет зарастать долго, при этом древесина может начать загнивать в месте среза, если ветка крупная.

На почку

Способ применяется при укорачивании однолетних побегов при формировании кроны. Правильная обрезка на почку выполняется так: срез делается над почкой, которая «смотрит» наружу кроны, чтобы вырастающий из нее побег не загущал дерево. Некоторые садоводы обрезают на внутренню почку, это приводит к загущению кроны, ухудшает воздушный, световой режим дерева.

Схема. На рисунке изображены: внутренняя почка «смотрит» внутрь кроны и внешняя — «смотрит» из кроны наружу.

Ступенчатая

Применяется, когда нужно спилить крупную, тяжелую ветку. Чтобы ветка при спиле не обломилась, образовав большую рану на стволе, ее пилят в несколько этапов:

1. Сначала делают надрез на расстоянии нескольких сантиметров от кольца глубиной примерно на треть толщины ветви.
2. Затем делают надрез сверху ветви на расстоянии от кольца немного дальше от нижнего среза. В итоге ветка обрезается без облома, травмы.
3. Оставшийся пенек срезают ножовкой на кольцо. От среза крупной ветки образуется большая рана, ее нужно обработать садовым варом.

Сроки

Некоторые садоводы считают, что обрезку молодой яблони лучше всего проводить весной. С точки зрения научного подхода ранняя весна, действительно, лучше всего подходит для этого процесса. Причина этого довольно банальна – в этот период дерево еще «спит», то есть сокодвижение в растении отсутствует. Таким образом, после обрезки дерево почти не потеряет своих соков. Одновременно с тем сокодвижение, которое скоро начнется, способствует быстрому заживлению «ран». Для весенней обрезки необходимо выбрать время, когда температурная отметка поднимется выше +10 градусов. А еще лучше дождаться, когда наступит череда подобных дней. Обязательно нужно успеть до распускания почек.

Это нужно для того, чтобы дерево успело восстановиться (раны должны полностью зажить). Яблоня полностью очищается от плодов (если они у нее были), листья же полностью опадают. Предварительно необходимо очистить весь приствольный круг. Лишь после всего можно приступать к самому процессу.

Общей рекомендацией по срокам обрезки является следующее – дерево обязательно должно находиться в «спячке». Негативно влияет на растения и обрезка в холодное время года: при температуре ниже 8 градусов мороза проводить подобные мероприятия не следует. Определенных сроков для осуществления обрезки деревьев нет – все зависит от особенностей климата, сорта и местности. Например, в Сибири не рекомендуется проводить весеннюю обрезку, так как в этот период там еще слишком холодно. Приемлемое время для этих регионов – ранняя осень. Некоторые садоводы ориентируются по лунному календарю, что тоже не совсем правильно.

Необходимые инструменты

Зрелая яблоня имеет разные по размеру ветви, поэтому понадобится несколько инструментов, которые помогут эффективно выполнить работу.

Без секатора не обойтись. Такой ручной инструмент небольшой по размеру, он удобно помещается в руке. Используют секатор при обрезке небольших ветвей, до которых легко добраться. Они имеют два различных режущих механизма: байпас и наковальню. Обходные секаторы лучше подходят для обрезки живых ветвей, наковальные – для сухих.

Также пригодятся специальные ножницы. Они прекрасно справляются с побегами небольшого и среднего размера. При их помощи можно дотянуться до ветвей, которые расположены выше роста садовода. Длинные ручки очень удобны, плюс – такие агрегаты легко справляются с толстыми ветвями, с которыми не может справиться секатор.

Для больших, толстых ветвей подходит пила. Она поможет убрать второй ствол, если он уже достаточно сформировался, но начал мешать

Важно, чтобы инструменты были острыми и чистыми. Ровные срезы быстро заживают, поэтому не желательно оставлять зазубрены и шероховатые края.

Перед началом обрезки окунают инструменты в изопропиловый спирт и дают им высохнуть на воздухе

Таким образом садовод обеззараживает металл. Пилу тоже необходимо предварительно обрабатывать, для этого смачивают чистую ткань изопропиловым спиртом и тщательно протирают ее лезвие.

Как омолодить яблоню обрезкой?

Задаваясь вопросом, как омолодить старое дерево: яблоню или грушу, легче всего прийти к ответу, зная конечную цель.

Идеальная форма яблони имеет сильный центральный лидер-проводник — эта та ветка, которая растёт прямо вверх по центру всего дерева и образует «ствол». Боковые скелетные сучья разнесены в стороны, без острых углов отхождения от ствола, и верхние ветви чуть короче, чем нижние.

Яблони, оставленные без какой-либо обрезки, редко растут таким образом. Сучья их растут «врассыпную», пересекаясь, блокируя свет и повреждая друг друга в ветреную погоду.

Цель омоложения состоит в том, чтобы старое дерево стало идеальным.

Восстановление старых яблонь, заросших беспорядочным и непродуктивным набором побегов — небыстрый процесс. Займет он три года разумной обрезки, а в конце получится правильно сформированное дерево.

Хозяин, который попытается возродить старое дерево лишь сильной осенней обрезкой, вероятнее, просто убьёт яблоню.

Узнайте более подробно, как производится обрезка старых яблонь.

Обрезка запущенной яблони

Также омолодить запущенные яблони можно путем обрезки веток-плодушек. Процесс направлен на стимуляцию формирования плодовых веток в большом количестве. С этой целью на вершинах приростов-первогодок удаляют почки. В следующий сезон они обзаводятся боковыми побегами, на которых через год сформируются цветочные бутоны.

Плодоношение таких ветвей длится не дольше 6 лет. После их обрезают с переводом на осенний побег.

Корректное омоложение яблонь позволит продлить срок их жизни на несколько лет. Освеженное таким путем дерево становится более устойчивым к атаке инфекций и продолжает свое активное плодоношение.

Предыдущая
Уход за деревьями Чем подкормить яблони и груши весной, летом и осенью
Следующая
Уход за деревьями Треснул ствол яблони: что делать и как обработать трещину

Как правильно обрезать яблоню: советы садоводов

Обрезка яблони проводится в соответствии со следующими правилами:

• Для формирования кроны необходимо выбрать несколько скелетных ветвей, которые должны находиться равномерно по кругу под углом примерно 45º от ствола. Если таких веток нет, следует использовать распорки для увеличения угла наклона;

• Крону можно условно поделить на ярусы: скелетные ветви на каждом из них должны быть одной длины, поэтому более сильные необходимо укорачивать;

• Будущий ствол должен быть на 0,2-0,3 м выше веток самого верхнего яруса;

• При обрезании верхних ярусов необходимо следить, чтобы они не выходили за проекцию нижнего яруса;

• Ветки второго уровня (растущие на скелетных) должны располагаться на расстоянии 0,4-0,5 м от основания скелетных ветвей;

• Побеги, растущие внутрь или вверх кроны, удаляют, а те, что направлены вниз или горизонтально – оставляют, поскольку они не приведут к запустеванию кроны и могут стать плодовыми ветвями;

• Длинные однолетние побеги, более 0,6 м, также подрезают, что в дальнейшем приведет к обрастанию кольчатками.

Схемы омолаживающей обрезки

До начала агротехнических работ специалисты рекомендуют проверить жизнеспособность выбранных деревьев: растение должно быть сильным, чтобы выдержать процедуру. Слабые многолетние растения, которые невозможно реабилитировать, без сожаления срубают и сажают на их место новые. Нежизнеспособное дерево легко определить по внешнему виду, его отличают:

• сухой, гнилой ствол;
• многочисленные дупла, ранки;
• облезающая кора;
• широкая трещина на поверхности ствола;
• высыхание корня.

Если же перечисленных признаков нет, а ствол и корневая система яблони выглядят крепкими, обновить яблоню будет реально. Омолаживающую обрезку старых яблонь проводят по трём основным схемам: постепенной, половинной или одноразовой. Наиболее щадящим вариантом считают первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

Постепенное подрезание – это традиционный, наиболее распространенный и безопасный метод. Его особенно рекомендуют для взрослых деревьев более 5 м в высоту, возраст которых составляет свыше 15 лет. Постепенное срезание осуществляют поэтапно, растягивая её на 2-3 сезона и постоянно наблюдая за состоянием растения. Схема изменяется по годам:

1. На 1 год приходится удаление поврежденных, зараженных, сухих ветвей (санитарная обрезка), раскрывание кроны за счет спила верхней части ствола.
2. В следующем сезоне срезают мелкие волчки на яблоне, часть неплодоносящих веток (не более 4), а также удаляют все переплетения.
3. На 3 год от оставшихся скелетных ветвей оставляют только 2/3, что стимулирует их расцветание.

Традиционный способ подразумевает плавный переход рабочей области от макушки дерева к основанию. Поэтому если в нижней части растения ветки и центральный проводник сильно обнажены, делают прививку за кору. Это позволяет заново сформировать нижний ярус.

Половинная современная омолаживающая обрезка

https://youtube.com/watch?v=fvSpmqasOEQ

Вторая схема обрезки яблони – нетрадиционная, но гуманная. Её используют дачники, которые хотят, чтобы деревья помолодели быстрее: не за 3 года, а за 2. Метод подразумевает формирование кроны по частям. В первый сезон южную половину кроны подгоняют до ширины 2 м и высоты 3 м. На следующий год то же самое проделывают северной частью. Иногда второй этап откладывают еще на год. Такая мера оправдана, если дерево медленно восстанавливается после обрезки.

Обрезка абрикоса: когда и как правильно ее делать

Пользуясь этим способом, во всей кроне оставляют самые крепкие волчки. При этом расстояние между ними должно быть около 70 см. Завершив основной объем работ, места спилов обязательно зачищают чистым, острым садовым ножом, а затем обрабатывают садовым варом. Если диаметр образовавшейся ранки превышает 5 см, то после обработки варом её дополнительно укрывают слоем черной пленки, которую убирают осенью.

Одноразовая омолаживающая обрезка

Этот метод подойдет только для удаления ветвей со старой яблони весной. Одноразовая обрезка сильно травмирует дерево, поэтому ему понадобится много времени, чтобы восстановиться и набраться сил. Однако даже в этом случае растение иногда погибает. По этой причине такая обрезка старых яблонь весной – схема рискованная. Её рекомендуют лишь тогда, когда дерево очень запущено.

Важно! Осенью эта схема неизбежно приведет к гибели растения: оно потеряет много сил и не перезимует.

Разовое укорачивание начинают с удаления верхней части центрального проводника (обычно на высоте 3-4 м). Следующий этап – избавление от всех высохших, зараженных, ослабленных или неплодоносящих ветвей. Затем оставшиеся ветви подрезают так, чтобы крона плавно расширялась книзу.

Омоложение многолетних плодовых деревьев – задача не из лёгких. При удалении лишних частей растения большую роль играют сроки проведения работ и выбранная схема обрезки. Качественный уход за старой яблоней позволит избежать неприятных последствий и подарит ей «вторую молодость».

Частые ошибки садоводов при обрезке яблонь

Неопытные садоводы (да и частенько дачники со стажем) нередко допускают ошибки при уходе за яблоневым садом. Это приводит к болезням деревьев, плохому плодоношению и даже гибели растений. Все негативные последствия происходят по разным причинам: из-за спешки, нехватки времени, плохого знания теории или нехватки практики.

Распространенные ошибки:

1. Удаление только сломанных побегов. Многие садоводы считают, что с дерева достаточно убрать лишь надломленные части веток. Однако такая поверхностная обрезка приводит к распространению повреждений. Удалять нужно всю ветку, которая сломалась до первой ростовой почки. Срез нужно зачистить так, чтоб он был направлен от ствола, а затем продезинфицировать.
2. Обрезка только наружных веток. Неправильно удалять лишь внешние, сильно разветвленные побеги, при этом оставляя центр загущенным. Такая обрезка приводит к развитию грибковых болезней. Внутреннюю часть кроны нужно обязательно срезать. Так можно достичь хорошей циркуляции воздуха и увеличению количество формируемых плодов.
3. Оставление большого количества веток на дереве. Разрастающиеся ветки начинают контактировать друг с другом. Через трение с них стирается защитный слой, тем самым вызывая появление болезней. Крона не должна быть загущенной. Дерево, растущее в тени, при сильной облиственности показывают худшую продуктивность.
4. Использование тупого или нестерильного инструмента. Срез должен быть гладким, чистым, без заусенцев. Плохо заточенный нож или секатор хороший срез выполнить не смогут. Неровные срезы быстро портятся, загнивают. Также нельзя работать с грязным инструментом: он может занести инфекцию в рану, которая быстро распространится по дереву. Инвентарь перед обрезкой должен быть обеззараженным и очень острым.
5. Несвоевременное удаление побегов-конкурентов. Нужно вовремя определить основные побеги и те, что не представляют большой ценности. Если последние сразу не убрать, то они будут забирать на себя питание, которое, если б их не было, досталось бы более продуктивным частям. В итоге все ветви (и сильные, и слабые) не будут получать оптимальной дозы витаминов и дерево ослабнет. Оставлять нужно лишь сильные, способные выдержать тяжесть плодов побеги. Другие побеги можно укоротить вполовину, чтобы вызвать рост почек.
6. Повреждение почек. Нередко садовод ранит почки из-за непоследовательной обрезки. Сначала удалять нужно внешние и крупные ветки, держа секатор под правильным углом, а уже потом переходить к срезу более мелких и тонких веточек.
7. Некачественная обрезка. Часто в спешке садовод пропускает взглядом поврежденные болезнью ветки. Недуг может сконцентрироваться в одном месте и даже перезимовать на дереве, а уже весной активизироваться. Яблони часто поражают мучнистая роса, коралловая пятнистость, плесень. Если допустить халатность и вовремя не вырезать больную ветку, то патогенная микрофлора в скором времени поразит все дерево. Поэтому при обрезке нужно тщательно осматривать абсолютно все ветви и удалять те, что вызывают подозрение.
8. Неправильно подобранный инструмент. Для каждой ветки необходимо использовать подходящий инвентарь, чтобы сделать срез как можно более быстро и ровно. Нужно учитывать толщину веток: при диаметре побега в 5-7 сантиметров применяют пилу, секатор или садовые ножницы используют для удаления или среза тонких (1-3 сантиметра) веточек.
9. Несоблюдение сроков обрезки. Раннюю обрезку яблони нужно производить до начала сокодвижения, пока почки не набухли. Срезы должны затянуться до начала цветения. Если не следовать рекомендациям, то растения от неправильной обрезки начнут болеть, сохнуть, плохо плодоносить и о вкусных яблоках придется забыть.

Что делать со старой яблоней весной: схема

Весеннее формирование яблоневых деревьев проводят до того, как набухли почки. Укорачивают ветки над почкой, срез делают косой, верхняя сторона находиться на том же уровне что и почка. Для правильного формирования кроны верхние ветви должны быть короче, чем нижние и средние.

Одновременно весной удаляют те побеги, которые подмерзли.

Предупреждение! Сильно подмерзшую яблоню обрезают на месяц позже, чтобы понять масштаб повреждений, и легко отличить здоровые ветки.

Длина оставляемых побегов находится в зависимости от силы роста дерева:

• у низкорослых и карликов нужно удалить лишь верхушку побега;
• у яблонь средней силы роста побеги укорачивают на треть;
• у сильнорослых яблонь — наполовину.

Все срезы обрабатывают так же, как и осенью.

Все подробности обрезки и формирования старых яблонь весной на видео:

Уход за деревом после обрезки

После омолаживающей обработки важно не только обработать все повреждения, но и подкормить яблоню. Любая обрезка – это стресс для дерева. Для восстановления сил и наращивания новых побегов необходимы минеральные вещества

Для восстановления сил и наращивания новых побегов необходимы минеральные вещества.

Осенью приствольный круг перекапывают и вносят 2 ведра перегноя, 100 г суперфосфата и 60 г калийной соли. Азотные удобрения, в том числе и органику, применяют только весной.

Совет! Чтобы яблоня после обрезки лучше пережила зиму, поздней осенью ее обильно поливают. Ствол окучивают, а приствольный круг мульчируют перегноем.

Когда растает снег и начнется набухание почек, яблоню поливают настоем коровяка. Через 2 недели для подкормки готовят комплексное удобрение: 30 г мочевины, 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия.

После омолаживающей обрезки яблоня подвержена грибковым заболеваниям и нападению вредителей

Поэтому важно проводить профилактические обработки. Сад опрыскивают бордосской жидкостью или раствором железного купороса. Против вредителей эффективны инсектициды Искра или Карбофос

В течение сезона участок обрабатывают один раз в 3-4 недели. Химические препараты прекращают использовать за 3 недели до снятия плодов

Против вредителей эффективны инсектициды Искра или Карбофос. В течение сезона участок обрабатывают один раз в 3-4 недели. Химические препараты прекращают использовать за 3 недели до снятия плодов.

Как делать омолаживающие обрезки?

Чтобы правильно омолодить старую яблоню, необходимо правильно определиться с сезоном. Для этого идеально подойдёт осенняя или весенняя пора. Это то время, когда нестрашны морозы, а растения в саду ещё не погрузились в глубокий сон или только очнулись от него. Такая обрезка – совсем нетрудный процесс, однако он может занять большое количество времени. Порой, чтобы совершить её правильно, придётся даже подрезать часть центральных веток для формирования кроны. Виды данной процедуры можно классифицировать на три разновидности: постепенная, половинная, одноразовая.

Постепенная

Постепенная обрезка является самой плавной, мягкой и деликатной из всех трёх разновидностей. Однако из всех она занимает больше всего времени, так как каждый её цикл совершается один раз в год. Длится она на протяжении нескольких лет, по истечении которых дерево будет снова молодым и здоровым. Такой вид подрезки прекрасно подойдёт для начинающих. В первый год полностью удаляют все мелкие и ненужные сучки. Так можно освободить крону дерева от ненужного груза, который только мешает процессу плодоношения.

Далее следует удалить одну или две плодоносные ветки, тем самым ещё больше облегчив задачу дереву. Не стоит удалять слишком много – вполне достаточно будет двух. В первую очередь срезайте самые сухие и менее продуктивные: как правило, они и замедляют весь рост. На третий год следует слегка укоротить оставшиеся ветви, тем самым придав аккуратности и красоты. Такой приём поможет пробудить новые побеги и даст им возможность развиваться, тем самым заменяя срезанные ветки.

Половинная

Самая новая среди всех методик, пришла она в мир садоводства относительно недавно. Сейчас она одна из самых востребованных и популярных. По праву её можно считать довольно щадящей, потому как обрезка происходит не сразу, но многие относят ее в кардинальным. Её можно разделить на два основных этапа. Первый этап проходит весной. Более чем в полтора раза необходимо укоротить высоту и ширину дерева с южной стороны. После обработать и заклеить все получившиеся срезы. Стоит быть предельно внимательными с особо крупными спилами. Чтобы ускорить процесс заживления, необходимо обработать место повреждения специальной смолой, а после тщательно заклеить его заживляющей пленкой.

Следует следить за тем, чтобы она оставалась на месте до самой осени, только после этого от неё можно избавиться. Если вышло так, что она слетела раньше, то наклейте новую. На следующий год нужно провести все те же действия, но теперь и на северной стороне. Не нужно срезать всё подряд. Оставляйте только самые сильные и плодоносные ветви из всех. Для большего эффекта их следует немного укоротить. Делайте спилы максимально аккуратно, чтобы не повредить основную часть дерева.

Одноразовая

Очень быстрая, но при этом и радикальная процедура. Проводится она всего один раз. С ней стоит быть предельно осторожными, так как она может дать полностью обратный эффект. Есть риск вместо ожидаемого омоложения получить скорую гибель растения. Поэтому к ней рекомендуется прибегать только в случае острой необходимости, например: при заболевании или засыхании. В остальных же случаях стоит отдавать предпочтение первым двум вариантам. Сперва необходимо укоротить размер дерева. Высоту стоит срезать на своё усмотрение, однако необходимо придерживаться золотой середины. Если срезать слишком мало, то процедура просто не будет иметь никакого результата, и весь риск и старания окажутся напрасными.

После удаления верхней части кроны следует спуститься к плодоносящим веткам. Внимательно присмотритесь и выберите самые раздражающие из них. Срежьте первым делом эти экземпляры, потом перейдите на менее бросающееся в глаза сучья и веточки. После всех этих манипуляций крона уменьшится чуть ли не в два раза. Если дерево было чересчур заросшим, то повторите все эти действия на следующий год. Стоит упомянуть, что одноразовую обрезку стоит производить именно весной.

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.

По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из наиболее простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.

Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.

При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.

Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:

1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

Особенности:

• ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
• вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева располагают в почве под углом 45 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.

Кустовидная

Применяется для карликовых сортов.

Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.

Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.