Виноград, летний уход: подкормка, пасынкование, прищипка (чеканка)винограда, видео советы

Плюсы и минусы процедуры

Прививая виноградные кусты, садоводы получают одновременно несколько выгод:

• У винограда, привитого на подвой, устойчивость к филлоксере – опаснейшему вредителю винограда, вырабатывается стойкий иммунитет.
• Возможность быстро вырастить на участке, ограниченном по площади, максимум виноградных сортов и гибридов. Не приходится выкапывать старые кусты и высаживать молодые – удается быстрее получить урожай.
• У слабо плодоносящих кустов после прививки повышается урожайность.
• Если куст полностью утратил побеги – из-за мороза, выпревания, повреждения грызунами, его можно восстановить за несколько сезонов.
• Прививкой быстро размножают малодоступные и ценные сорта.
• Использование морозостойких подвоев повышает стойкость сорта к морозу.
• Повышается терпимость требовательных сортов к неблагоприятным условиям. Привитые на устойчивый и выносливый подвой, капризные сорта могут благополучно расти на кислых, известковых почвах, а также на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
• Прививая сортовые черенки на подвой раннего и скороспелого сорта, ускоряют созревание плодов. Это особенно выгодно для районов с коротким летом.
• На один корень разрешается прививать несколько сортов – создаются семейные кусты. Это и экономия и декоративный вид.
• Комбинируя варианты подвоев и привоев, влияют на характеристики плодов – размер и вкус.

Для получения качественного привоя, осенью заготавливают черенки (чубуки). Заготовка приходится на октябрь-ноябрь, до начала заморозков. Чтобы прививка была удачной, срез черенка должен быть идеально ровным. Прежде чем выполнять процедуру, желательно потренироваться, срезая ненужные ветки.

Не используйте в качестве черенков верхнюю часть побегов – около 30 см, также избегайте жирующих, поврежденных, невызревших, кривых и тонких побегов.

Параметры черенка:

• Диаметр побега – не менее 8 мм.
• Минимальное количество глазков – 2-3 штуки.
• Средняя длина – 9-12 см.
• Ус – побег, которым виноград цепляется за опору, должен отпасть на нижнем узле. Узел – место расположения листьев, соцветий, почек и усов. Отпавший ус указывает на зрелость черенка, и повышает шансы на его приживаемость. Узел выбирается развитый, одревесневший.
• Если планируется прививать одновременно несколько привоев на один корень, они должны иметь одинаковое сечение.

Заготовленные черенки надо правильно подготовить к хранению:

1. Обеззараживают, опустив в медный купорос 3 % на 30 секунд.
2. Высушив, черенки оборачивают полиэтиленом или мокрой х/б тканью, и складируют на хранение. Местом хранения может стать нижняя полка холодильника или погреб. В последнем их можно хранить, уложив в ящики с песком или опилками. Оптимальная температура хранения – от -2 до +2°C.

На роль подвоя лучше не брать совсем уж старые кусты. Лучший вариант – растения возрастом от 3 до 5 лет. На таких кустах лучше приживаются привои.

Характеристики хорошего подвоя:

• высокая морозостойкость;
• сильнорослые кусты;
• устойчивость к болезням;
• хорошо развитый подземный штамб.

Подвой также готовят к прививке – в период с весны до осени. За несколько дней до процедуры куст подкармливают. Используют некорневые подкормки. Предпочтение отдают препаратам, содержащим калий и фосфор. Многие садоводы подкармливают лозу медом – его намазывают на ветки за несколько дней до срезки.

За неделю до прививки также необходимо:

• Отрезать на подвое молодые побеги, усики и листья, растущие от низа до места будущей прививки.
• Обильно полить куст, который будет служить подвоем.

Искусственное и дополнительное опыление

Основная цель этих приемов — создание благоприятных условий для нормального опыления и оплодотворения виноградного растения, что имеет важное значение для получения высоких урожаев и улучшения товарных качеств продукции.
Искусственное опыление проводится на сортах, имеющих функционально-женский тип цветка, дополнительное — на сортах с обоеполым типом цветка.
Искусственное опыление проводят с помощью пуховок, по своим размерам и форме напоминающих ракетки для настольного тенниса, одна сторона которых обшита мягким мехом (чаще кроличьей шкуркой). Согласно технологическим правилам закладку сортов, имеющих функционально-женский тип цветка, проводят через один или два ряда с обоеполыми сортами, цветущими одновременно

В разгар цветения рабочий, выполняющий прием опыления, осторожно, чтобы не нанести механических повреждений, вначале как бы «протирает» между пуховками соцветия обоеполых сортов, «заряжая» их фертильной пыльцой. Затем этими же пуховками «протирает» соцветия функционально-женских сортов на кустах соседних рядов.
За счет обеспечения лучшего опыления увеличивается процент завязавшихся ягод и урожайность повышается на 15…20%

Однако из-за высокой трудоемкости этот прием применяется, как правило, только в годы с неблагоприятными условиями для опыления.

Дополнительное опыление проводится более прогрессивными технологическими способами: с помощью тракторных опылителей или вертолетов — при наличии крупных массивов виноградных насаждений.
На первых этапах разработки и применения в практике виноградарства этих способов предусматривалось только создавать активную циркуляцию воздуха, обеспечивающую лучший перелет пыльцы. В последнее время этот прием обычно совмещают с опылением виноградников молотой серой или другими препаратами против оидиума, что позволяет сократить затраты на обработку. Кроме того, как показали специальные исследования, попадание серы на рыльце пестика вызывает его раздражение, способствующее более активному выделению на рыльце секреторной жидкости, что, в свою очередь, улучшает процессы опыления и оплодотворения.
Приемы искусственного и дополнительного опыления рекомендуется проводить в утренние часы, т. е. в то время, когда половые органы цветка наиболее активны.
Кроме вышеописанных операций с зелеными частями куста, входящих в агроуказания по виноградарству и подлежащие обязательному выполнению, в ряде случаев применяются и другие приемы.

Удаление корней-«росянок». Наращивание корневой системы

Как уже говорилось в статье «Саженцы винограда», для сохранения жизнеспособности виноградного куста необходимо регулярно удалять корни-«росянки», располагающиеся в поверхностном слое почвы. Удаление «росянок» проводится дважды за лето. Отгребают землю от головки куста на глубину 2–3 см, выщипывают, а порой и вырезают сочные ярко-красные корни-конкуренты. Так же необходимо удалять такие же корни с рукавов, касающихся поверхности почвы, как показано на рис. 27 (поз. 1, 2).

Рис. 27. Образованный «корни-росянки» на рукавах, касающихся поверхности почвы и на штамбе куста.

Иногда, после суровой бесснежной зимы, могут частично повреждаться корни виноградного куста, что может привести к ослаблению и даже гибели куста. И, конечно, сказаться на его урожайности.

Полезный совет! Чтобы восстановить поврежденный куст, необходимо помочь кусту восстановить корневую систему.

Для этого используют самые близкие к головке порослевые побеги, которые укореняют, пригибая их в заранее подготовленные канавки и засыпая почвой, как показано на рис. 28. За лето отводок образует корни. Осенью отсекается выведенная наружу часть отводка. И теперь корни отводка станут дополнительными корнями куста. За счет таких отводков куст получает сильное подкрепление корневой системы и значительно увеличивает урожайность. Для достижения большего эффекта используют два, а иногда и более отводков.

Виноград, летний уход. Рис. 28.

Как правильно обрезать виноград летом

Существует несколько простых общих правил, описывающих летнюю обрезку винограда:

• летом можно обойтись без секатора, почти все операции легко проводятся голыми руками;
• одновременно с отламыванием или прищипыванием побегов надо стараться создавать и желаемую форму куста;
• в случае необходимости обрезки плодоносных побегов в их нижней части следует оставлять 6–8 глазков, чтобы в них закладывался урожай будущего года;
• зелёные операции проводят на протяжении всего лета: с начала появления побегов и вплоть до созревания урожая.

В зависимости от фазы развития куста, выделяют несколько этапов летней обрезки.

1. Как только распускаются первые почки и становится ясно, какие побеги не будут плодоносить, их выламывают в первую очередь. В это же время удаляют и явно слабые побеги.
2. С середины июня слегка укорачивают те побеги, на которых зародились плодовые грозди. Делают это, прищипывая побеги несколько выше верхней оставляемой грозди (лучше всего прищипывать побеги тогда, когда можно отщипнуть всего 1–2 см верхушки, это на пару недель замедлит рост побега и направит питательные вещества к ягодам).

   Прищипывают верхушку пальцами, удаляя всего несколько сантиметров побега

3. В зависимости от сорта винограда, оставляют на каждом побеге лишь 1–2 грозди, лишь для некоторых (в основном технических) сортов их количество может быть выше.
4. Всё лето после цветения проводят пасынкование. Наличие новых пасынков проверяют еженедельно, выламывая их уже на этапе появления. Делают это, оставляя небольшие пеньки, чтобы не наносить ран на оставляемые фрагменты лозы.

   Пасынки — молодые побеги, вырастающие из пазух листьев

5. В самом начале августа начинают процесс чеканки: обрезают верхушки ненужных, но ещё оставленных побегов (чеканка отличается от прищипывания тем, что в процессе её выполнения удаляется значительная часть уже выросшего побега, вплоть до полуметра, иногда в этом случае требуется и секатор).

   После чеканки остаётся укороченный побег достаточно большой толщины

6. За две недели до готовности урожая куст сильно осветляют, обрывая большинство листьев, скрывающих грозди от солнечного света.
7. У некоторых сортов, плодоносящих особенно крупными гроздями, но склонных к горошению, во второй половине лета грозди «причёсывают», стараясь удалить в них самые мелкие ягоды.

Летняя обрезка сопровождается подвязыванием оставляемых побегов к шпалерам. После существенной обрезки кустам надо помочь поливом с последующим рыхлением почвы, а периодически — и подкормкой.

Типичные ошибки начинающих садоводов

Загубить кусты даже очень некачественно проведённой лётней обрезкой довольно сложно. Просто ваша работа будет бесполезна. Фатальные ошибки неопытные садоводы чаще допускают при осеннем и весеннем формировании виноградных лоз. Основное правило летней обрезки — не «жалеть» растение. Большинству садоводов почему-то не хочется вырезать то, что уже выросло.

Наиболее распространённые ошибки:

• Садовод ограничивается незначительной беспорядочной «стрижкой» верхушек побегов. В итоге они истончаются и начинают ветвиться ещё активнее, что провоцирует загущение куста, снижение объёма и качества ягод.
• Чеканка проводится чрезмерно рано. Дождитесь, когда лоза перестанет расти быстрыми темпами. Иначе питательные вещества уйдут именно на формирование зелёной массы, а не к кистям. Нежелательна и слишком поздняя чеканка — большого вреда лозе это не принесёт, но и пользы не будет.
• Нельзя чрезмерно усердствовать в осветлении куста. «Лысые» лозы, конечно, замечательно освещаются солнцем и продуваются ветром, но листья, расположенные на них выше кистей, выполняют полезные функции. Срезайте только те, что явно закрывают кисти, не давая солнцу попадать на них.

Формирование виноградных лоз растягивается практически на весь сезон активной вегетации. Летняя обрезка винограда не менее важна, чем весенняя и осенняя. В регионах, не слишком подходящих для виноградарства, она помогает садоводу получить хороший урожай, а кусту — вынести нагрузку и подготовиться к зиме. Разумеется, здесь, как и везде, есть важные нюансы и определённые правила. Только при соблюдении рекомендаций можно рассчитывать на положительный эффект.

Зеленые операции на винограде. Пасынкование

Бывают ситуации, когда куст молодой и шпалера еще не поставлена. В таком случае вам помогут либо деревянные колья, либо (если куст сидит возле стены) веревочный шпагат, закрепленный на 1,5-2,0 м выше винограда (рис. 10).

Во второй половине мая придется начинать проводить еще одну операцию – пасынкование – прищипывание побегов-пасынков (побегов, растущих из пазух листа винограда).

Пасынки могут играть для растения и виноградарей, как хорошую роль, так и негативную. Остановимся на этом чуть подробнее.

Положительные качества пасынков:

– на них можно получить дополнительный урожай (однако в Беларуси такое возможно только в теплицах);

– они помогают восстановить куст винограда после повреждений (заморозки, болезни и др.), т.е. его можно использовать как побег продолжение взамен погибшему основному побегу;

– нижние листья пасынков обладают высокой физиологической активностью и очень активно работают на урожай;

– иногда пасынки используются для быстрейшего формирования куста винограда.

– некоторые другие специфические черты пасынков.

Негатив пасынков заключается в том, что их очень много, и они быстро растут. В каждой пазухе листа (на побеге не менее 12-15 листьев) появляется пасынок (это пасынок 1-го порядка), на нем могут появиться еще пасынки (пасынки 2-го порядка) и так они способны образовываться до 3-5 порядков. Пасынки очень быстро “засоряют” куст лишними ненужными побегами, которые приводят к затенению, образованию густой листвы, которая плохо проветривается и поэтому начинает заболевать, и так далее.

Поэтому вывод только один – количество пасынков и их размер необходимо регулировать.

Пасынки нельзя удалять полностью. Дело в том, что удаление пасынков на побеге (и особенно на всем кусте) приведет к прорастанию почек в пазушном глазке. Это очень плохо. Глазок, который находится в пазухе листа, несет урожай следующего года. Если его почки прорастут в этом году, то ни какого урожая мы не получим (от этого глазка) ни в этом году, ни тем более – в следующем. Мало того, новые побеги будут расходовать на себе питательные вещества, которые предназначаются для текущего урожая и для формирования запасов питательных веществ, благодаря которым побег и почки зимуют. Поэтому пасынки прищипывают, оставляя на пасынке 1-2 листа, так называемый “сторож глазка” (рис. 13).

Когда появляются пасынки 2-го порядка – их тоже прищипывают над первым-вторым листом.

Оставлять больше 2-3 листьев на пасынках не целесообразно. Помимо предупреждения прорастания глазка, у прищипнутого пасынка есть еще одно значение – у оставленных на нем листьев очень высокая активность фотосинтеза, продукты которого, поступают в основной стебель и гроздь. Уже 4-ый лист пасынка и выше особого влияние на побег и урожай не оказывают – они работают сами на себя.

Однако осенью, при обрезке, все оставленные “сторожа” глазков удаляются – они свою функцию выполнили.

Бывают случаи, когда некоторые пасынки не прищипывают:

– В теплицах, для получения дополнительного урожая прищипывается основной побег над 2-4 листом выше грозди. Это провоцирует активное прорастание пасынков на побеге, оставив один из них (самый мощный), для плодоношения, остальные прищипывают. Все пасынки, которые появляются позднее, тоже прищипываются.

– Если основной побег растет плохо (поврежден чем-либо) его прищипывают, и оставляют расти один из пасынков, в качестве побега продолжения.

– Если нужен побег для создания необходимой формировки куста. Пасынок точно такой же побег, как и все остальные, поэтому он подойдет и для таких целей.

Пасынки у винограда образуются в течение всего вегетационного периода, поэтому и пасынковать приходится несколько раз за сезон.

Подвязка и пасынкование – самые трудоемкие операции при уходе за виноградом в летний период. А если их не проводить – можно потерять урожай!

Обрезка винограда до цветения.

Осуществив весеннюю обрезку виноградных кустов, садовод не должен терять бдительность к их росту, поскольку на очереди летние хлопоты. Где-то в конце мая и начале июня начинают заниматься обломкой ненужных побегов, когда они еще зеленые (15-20 см длиной) и их легко можно удалить.

Грамотно сделанная обломка способствует:

1. доступу к завязи солнца и воздуха;
2. наличию оптимального количества побегов, которые соответствуют силе куста;
3. сбережению урожая от вредителей и заболеваний;
4. отличному заделу для закладки обильного урожая;
5. формированию хорошего куста на следующий год.

Летняя обрезка.

Питательные вещества, которые за предыдущий сезон накопились в корнях и перезимовавшей части виноградного куста, с приходом весеннего периода устремляются к точкам его роста (включая соцветия и верхушки побегов). Если побег развивается слишком быстро, то будущие кисти не дополучают питательные вещества, начинают опадать цветки, а соцветия могут стать усиками.

Чтобы сохранить урожай, обычно прищипывают верхушки побегов (с нераскрытыми листьями). Это прекращает их рост, а заложенные соцветия дают хорошую завязь. Для начинающих садоводов просмотры видео о летней обрезке винограда вносят ясность в это не очень простое дело. К примеру, удаление молодых верхушек побегов можно спокойно сочетать с нормированием соцветий или вырезкой пасынков.

Возвратные заморозки: как спасти лозу

При резких весенних похолоданиях, когда гибнут не только почки, но и побеги-однолетки, необходимо стимулировать рост новых веток, заставив их развиваться из спящих почек. Для этого прошлогодние и двухлетние побеги коротко обрезают.

Если пострадали соцветия, укорачивают однолетние побеги. Обрезка вынуждает «просыпаться» спящие почки, которые дают крепкие ветки.

Как обрезать молодой, старый, а также плодоносящий виноград

Садоводы постоянно работают с посадками, контролируя рост, развитие лозы, обеспечивая культуре комфортные условия. Побеги весной обрезают на любых кустах, в том числе — на молодых, старых, а также на обильно плодоносящих растениях.

На старых кустах удаляют сухие, больные, а также отплодоносившие ветки. Оставляют по 3-4 молодых побега, которыми впоследствии заменяют многолетние устаревшие ветки.

На молодых кустах обрезка предусматривает формировку кроны, регулировку числа рукавов и плеч. Работают с учетом плана, обязательно придерживаясь схемы формировки.

У обильно плодоносящего куста убирают жирующие (толстые) побеги, а также все тонкие и слабые ветки. Они забирают на себя питание, при этом не дают результата. Вызревшей считается лоза, диаметр которой — 6-8 мм.

Представленная в картинках обрезка кустов винограда предназначена для начинающих дачников. Инструкция поможет разобраться с основными приемами, уяснить цель этой процедуры именно весной.

Чеканка

Чеканка — удаление травянистых верхушек побегов. Она во многом близка к прищипыванию. Существенное различие заключается в том, что прищипывание делают с целью временной приостановки роста побегов во время активного их развития для усиления питания соцветий, а чеканку — для ускорения прекращения роста побегов с целью лучшего вызревания их и усиления питания гроздей.

Чеканку обычно проводят в августе — сентябре в зависимости от района, сорта винограда и погодных условий года. Характерным показателем для срока проведения ее служит начало выпрямления верхушек побега. Чеканке подвергаются только сильнорослые побеги с удалением всей верхней части их с недоразвитыми листьями.

Слишком ранняя чеканка усиливает рост пасынков, задерживает вызревание лозы и созревание ягод. Ее применение целесообразно на жирующих кустах и побегах, для выращивания пасынковых плодовых лоз под урожай следующего года. На таких кустах ранняя летняя чеканка уменьшает осыпание цветков и завязей и обеспечивает получение более высокого урожая.

Ранняя летняя чеканка имеет большое значение для повышения урожайности сильнорослых сортов, которые при обычной густоте посадки и вертикальной шпалере часто из-за жирования побегов дают низкий урожай, а также при ускоренном формировании кустов. В этих случаях чеканку надо проводить не позднее второй декады июня. Плодоносные побеги чеканят за 4—5 дней до цветения с оставлением не более четырех-пяти листьев выше грозди.

На беседках и высокоствольной пристенной культуре, на горизонтальных стеллажах с помощью чеканки прореживают загущенные места кроны, обеспечивая лучшее освещение листьев и гроздей, ускорение созревания винограда и получение более красивой окраски ягод.

В годы сильного развития грибных болезней своевременная чеканка уменьшает опасность распространения их и облегчает проведение мероприятий по защите растений.

Что такое чеканка (укорачивание) по бегов винограда, ее преимущества и недостатки, когда и как правильно чеканить

Чеканка винограда — укорачивание побега, удаление его верхней части до первого нормальных листочков.

Посмотрите видео! Чеканка побегов винограда

<center>

Когда проводить летнюю и осеннюю чеканку побегов

Осеннюю чеканку кустов винограда проводят после распрямления коронок верхушек, которые свидетельствуют об окончании активного роста побегов.

А вот летнюю чекану проводят в то время, когда лоза перерастет шпалеру – в конце июня-июле.

Осенью данную процедуру проводят для улучшения вызревания лозы и хорошей зимовки винограда.  А вот про летнюю чеканку садоводы до сих пор спорят.

Почему не рекомендуют проводить летнюю чеканку и что делать с длинными лозами

Существует мнение, что из-за летней чеканки может снизится урожайность винограда,  так как укорачивая побеги с ними удаляются и листья, соответственно куст слабнет и падает урожайность.

Считается, что для грозди весом 1 кг  надо 1 кв.м. площади листьев –это примерно 25 шт.

Чем больше зеленой массы, тем мощнее корни и побеги, на которых формируются более крупные грозди. Также летняя чеканка активизирует рост пасынков, которые появляются в пазухах листьев.

Что делать с длинными побегами?

Некоторые виноградари рекомендуют укладывать побеги по верхней проволоке для лучшего освещения куста.

Конструкция должна быть прочной, чтобы выдержать даже сильные порывы ветра.

Преимущества летней чеканки

У летней чеканки винограда есть свои преимущества:

• Если не проводить данную процедуру, куст загустится, лишние побеги будут закрывать от света лозы с гроздями, внутри повысится влажность из-за чего может появиться оидиум или милдью, что приведет к потере части урожая.
• Молодые побеги и листья при неблагоприятных условиях первыми поражаются различными заболеваниями.

• При укорачивании верхушки молодых побегов, куст направит все силы на созревание урожая и вызревание лозы.
• Пасынкованные листья заменят те, которые при чеканке будут удалены с главного стебля.

Благодаря длинным пасынкам можно увеличить общую площадь листьев. Поэтому летнюю чеканку можно назвать санитарной, которая не позволить загущаться винограднику.

Сильнорослые сорта винограда обязательно надо чеканить, а слаборослые нельзя прищипывать, чтобы им хватало питания для вызревания урожая.

Как правильно выполнять чеканку побегов

Летом обычно удаляют верхнюю часть побега, которая сформировалась выше длины шпалеры. Удаляют выше на 2-4 листа, из которых растет сильный пасынок. То есть, чеканку проводят на уровне 2-2,5 метров.

Для чеканки руками прищипывают или обрезают секатором верхнюю часть побегов.

Что делать после летней чеканки

После чеканки виноградник испытывает стресс, поэтому в этот момент может быть поражен грибковым заболеванием. Поэтому в целях профилактики лозу рекомендуется обработать одним из фунгицидов. А ближе к осени проводят корневую и внекорневую калийно-фосфорную подкормку.

Дефолиация винограда

Под термином подразумевают устранения части листьев растения при помощи химических препаратов-пестицидов. На винограде дефолиация применяется не так давно, но сегодня она признается целесообразной. Иногда проводится частичная обработка кустарника, но иногда ее делают полностью. Применяется она с целью:

• На укрывных сортах используется для ускорения начала обрезки куста, чтобы успеть подготовить его к зиме.
• Частичная, предназначена для удаления листьев внизу. Когда они начинают желтеть, в них уменьшаются процессы фотосинтеза, чтобы снизить нагрузку, их убирают.
• Иногда применяется для уборки гроздей при помощи техники.
• В питомниках метод используют, когда требуется выкопать саженцы из школки или раствором обрабатывают привои на маточных кустах.
• Это делается для успешной заготовки черенков до морозов. Голые саженцы проще выкапывать и закладывать на зимовку. Так они лучше хранятся и менее подвержены развитию грибка.

Обычно используют хлорат натрия. Для саженцев подходит 1% концентрация раствора, а для взрослых кустов подойдет около 1,5% и даже 2,5%. Обработку проводят ранним утром дней за 10 или 2 недели до выкопки или уборки плодов.

Дефолиация подходит для районов с суровым климатом, а также применяется на юге, чтобы усилить выработку сахаров на некоторых сортах.

Хлорат натрия применяется для химической дефолиации