Чем обработать розы весной от болезней и вредителей

Подкормка

Чтобы розы после зимовки сразу пошли в рост, им требуется подпитка.

Как правило, розы весной, летом и осенью подкармливают по следующей схеме:

Сразу после снятия укрытия, весенней обрезки и обработки — азотное удобрение (аммиачная селитра).

• С началом роста побегов и распускания листьев (спустя 10-14 дней после первой подкормки) — комплексное минеральное удобрение (азот, фосфор, калий — примерно поровну, типа нитроаммофоски).
• В период бутонизации — комплексное минеральное удобрение (азота поменьше, побольше фосфора и калия, как вариант, сернокислый калий + суперфосфат или просто монофосфат калия).
• После первого цветения (летом, примерно в июле) — комплексное минеральное удобрение (азота самый минимум, побольше фосфора и калия).
• Осенняя подкормка. Её цель — подготовить растение к зиме, а значит, это должно быть исключительно фосфорно-калийное удобрение.

Мой опыт укрытия

Видов и сортов роз великое множество. Есть зимостойкие, есть очень нежные. Например, чайногибридные или флорибунду на зиму обязательно укрываю, а парковые, например, зимуют прекрасно просто под снегом, который подсыпаю ей в процессе чистки дорожек. Вернее — чищу садовые дорожки, чтобы подсыпать розам снег. А вот неженок в конце октября-начале ноября, когда дневная температура несколько дней уверенно держится от -1 градусов до -5 градусов, накрываю пятилитровыми пластиковыми бутылями из-под минералки. Когда выпадает снег, просто подсыпаю его к банкам. Получаются снежные холмики, которые и сохраняют кусты до весны. Как показала многолетняя практика таких укрытий, даже в малоснежные зимы кусты прекрасно себя чувствуют. В оттепели они не подопревают, мыши их не подгрызают. Весной укрытия снимаю, когда стает весь снег, а дневная температура держится на уровне 5 — 7 градусов тепла.

5 основных сезонных подкормок для роз

В уходе за розами опирайтесь не только на рекомендации и советы, но и на соб­ственную интуицию. Наблюдайте за раз­витием растения и вносите удобрения только в соответствии с его жизненным циклом. Первый год при соблюдении правил посадки (заправленная органи­кой посадочная яма, мульчирование) ро­зы не подкармливают. Далее (с осени или весны будущего года) следуют схеме под­кормок согласно фазам развития роз.

ПЕРВАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (АПРЕЛЬ)

После весенней обрезки роз, в стадии набухания почек – в середине апреля или, ес­ли весна холодная, в конце. В период интен­сивного роста розы нуждаются в азоте, поэ­тому чаще всего вносят азотные удобрения или же комплексные минеральные с боль­шим содержанием этого вещества. Перед внесением удобрения рекомендуется проли­вать почву теплой водой, чтобы она согре­лась и корневые волоски начали работать.

Внесение органики под розы: 3 кг перепревшего навоза или 100 г птичьего помета на один куст розы.

Внесение минеральных удобрений под розы:: 25–30 г/кв. м аммиачной селитры (в этой форме азот усваивается быстрее, чем в нитратной), либо 30–40 г полного минерального удо­брения или универсального удобрения с микроэлементами. В жидком виде – 1 ст. л. одного из вы­шеуказанных удобрений на 10 л воды, расход – 3–4 л на куст розы.

Сторонники комбинированного под­хода после внесения сухих минеральных удобрений проливают розы органически­ми растворами, расход – 3–5 л настоя ко­ровяка, птичьего помета, трав на куст.

ВТОРАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (МАЙ)

Начало роста побегов – в пер­вой декаде – середине мая. В это время побеги начинают активно расти, и розы нуждаются в азоте. Кроме того, внесен­ные апрельские удобрения могут лег­ко вымываться весенними дождями или плохо усваиваться в холодной почве.

Внесение органики под розы: 3–5 л раствора коровяка.

Внесение минеральных удобрений под розы: 10–15 г/кв. м аммиачной селитры, 25–30 г/кв. м суперфос­фата, 10–15 г/кв. м калийной соли.

ТРЕТЬЯ ПОДКОРМКА РОЗ (КОНЕЦ МАЯ-НАЧАЛО ИЮНЯ)

В период бутонизации – конец мая – начало июня. Розы подкармливают кальциевой селитрой (азотнокислый каль­ций помогает формировать зеленую мас­су и защищает от гнили) – 1/2 ст. л. на кусти проливают настоями органических удо­брений в тех же пропорциях, что и до этого.

Внесение органики под розы: 3–5 л раствора коровяка или птичьего помета, внекорневые подкормки роз.

Внесение минеральных удобрений под розы: 15–20 г/кв. м аммиачной селитры, 30–40 г/кв. м суперфос­фата, 10–15 г/кв. м сульфата калия, калийной селитры или калимагнезии. Калий отвеча­ет за формирование красивых цветков.

ЧЕТВЕРТАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (ИЮЛЬ)

После первого цветения роз (во время цветения розы не подкармли­вают). Розы подкармливают полным ком­плексным удобрением с микроэлемента­ми (с достаточным содержанием калия и фосфора).

Внесение органики под розы: Около 100 г компоста.

Внесение минеральных удобрений под розы: 40–50 г/кв. м суперфосфата, 15–20 г/кв. м калийной соли.

ПЯТАЯ ПОДКОРМКА РОЗ (АВГУСТ)

После второго цветения. Азот с конца июля не используют, иначе ро­за останется зимовать с молодыми невы­зревшими побегами, что крайне нежела­тельно и может привести к гибели куста.

Внесение органики под розы: Вносят в приствольный круг 50–100 г золы, под перекопку – перепрев­ший навоз.

Внесение минеральных удобрений под розы: 30–40 г/1 кв. м калимагнезии, 40–50 г/кв. м суперфосфата, 15–20 г/кв. мкалийной соли.

Что делать, если после зимы почернели розы?

Розы в течение зимы долго находились под укрытием, они «отвыкли» от яркого солнечного ультрафиолета, поэтому с приходом солнечных денечков не торопитесь открывать кусты. Некоторые садоводы, обрадовавшись солнечным погожим денечкам, сразу убирают укрытие. Но придя на следующий день на участок, видят, что розы почернели. Почему такое случилось?

И в этом виноват не холод, а солнце. Оно печет растения, и те получают «солнечный» ожог. Это аналогично тому, когда человек приехал на море загорать. Человек, почувствовав, что ему печет кожу, уходит в тень, либо совсем с пляжа. Но растения уйти никуда не могут, оставаясь на солнце, получают ожог, порой смертельный.

Если прививка при посадке не заглублена в почву, она может обгореть и тогда из-под почвы ничего не отрастет. Поэтому держите розы, после того как сойдет снег, еще неделю под укрытием. Под спанбондом на солнце кусты не запарятся и не обгорят.

И другая ситуация, когда кусты на зиму были укрыты пленкой. Как только сходит снег, становится тепло, пленку убирают незамедлительно,  тут не надо бояться заморозков. От того, что цветы закрыты пленкой, под ней создается парниковый эффект, сильно парит, и подопревшее растение гарантированно погибнет.

Что делать в такой ситуации? Тут выход один, правильно проводите подготовку роз к зиме.

Медный купорос и сельскохозяйственные работы

Предотвращение грибковых заболеваний – одна из важнейших задач в сельском хозяйстве. Уже много десятилетий профилактику проводят сульфатом меди. Несмотря на появление современных препаратов, он остается востребованным. Его ценят за дешевизну и экологичность.

Медный купорос эффективен против ряда заболеваний, среди которых мучнистая роса, разные виды гнилей и пятнистостей, парша, монилиоз и другие. Также он помогает справиться с вредителями и их личинками.

Помимо этого, им удобряют почвы с малым количеством меди: торфяники, песчаники, земли с малым количеством гумуса. Кристаллический порошок вносят в грунт из расчета 1 г на 1 кв. метр ежегодно. Остальные почвы рекомендуется удобрять медью 1 раз в пятилетие.

Средство применяют для протравливания семян и обеззараживания корней растений перед посадкой в землю. Для этого посадочный материал опускают в 0,5%-й раствор на 1–2 минуты, а затем споласкивают водой. 3%-м раствором обрабатывают свежие раны на взрослых растениях.

На огороде или в саду медный купорос используют только в утренние и вечерние часы в ясную погоду. Распыляют при отсутствии сильного ветра. Летом обработки не проводят: при содействии высоких температур и прямых солнечных лучей на листве появляются ожоги.

Особенности применения

Для профилактики поражения растений грибком готовят 0,5–1%-й раствор, а для лечения – 3%-й (50 г, 100 г и 300 г порошка на 10 л воды соответственно). Его распыляют на надземную часть и прикорневую область, надев средства защиты. Расход составляет от 2 до 10 л на одно дерево и 0,5–2,5 л на куст.

Рекомендуем: Плюсы и минусы нейтрализатора ржавчины ВСН-1

Профилактическая обработка должна проводиться 2 раза в году:

• в начале весны – при установлении среднесуточной температуры 5 градусов;
• поздней осенью – после уборочных работ и завершения листопада.

Чтобы защитить зелень растений от ожога, к медному купоросу часто добавляют свежегашеную известь. Такая жидкость носит название бордосской. Для получения 1%-ного раствора 100 г купороса растворяют в 8 л теплой воды. В отдельной емкости к 150 г извести добавляют 2 л холодной воды. Когда процесс гашения будет закончен, ее выливают тонкой струйкой к медному раствору, постоянно помешивая.

Купорос также используют для приготовления смеси для побелки деревьев. Нанесенная весной, она помогает защитить растения от насекомых. Побелку замешивают из 2 кг гашеной извести, 400–500 г сульфата меди, 1 кг жирной глины и 10 л воды.

Когда открывать розы после зимы – враги цветка весной

Незнание, когда открывать розы после зимы, нередко приводит к гибели даже правильно подготовленных к зимовке растений. Те, кто давно занимается разведением этих растений, доподлинно знают, что выпревание и возвратные весенние заморозки для розы гораздо опаснее, чем зимняя стужа, поэтому относиться к процедуре плавного введения королевы цветов в новый сезон цветения нужно с особым усердием.

Если открывать розы после зимы, когда почва еще недостаточно глубоко прогрелась, а погода еще преподносит сюрпризы в виде снега и ночных морозцев, с вероятностью 99,9% они подмерзнут и не смогут порадовать нетерпеливого хозяина пышным цветением. Происходит это потому, что почки растения просыпаются немного раньше, чем корни,– тронувшись в рост, они погибнут при первом же понижении температуры до отметки –7 °С…–10 °С.

Не менее губительно влияет на розовые кусты длительное ожидание устойчивого тепла, – корни все еще спят, а надземная часть цветка активно испаряет влагу, и капельки воды, находясь в замкнутом пространстве, становятся причиной чрезмерного отсыревания побегов розы. Из-за отсутствия воздуха и ультрафиолета под укрытием начинают активно размножаться патогенные грибки, в том числе плесневые.

Опытные цветоводы советуют начинать пробуждение королевы цветника, когда снег начинает активно таять даже в тени, но делать это желательно поэтапно, с оглядкой на местный климат, – важно помнить, что единой даты, когда открывать розы после зимы, не существует

Причины возникновения болезней

На сегодняшний день известен ряд основных причин, по которым роза начинает болеть:

• Несоблюдение правил обрезки, причем не только в весенний период, но и во время подготовки к зимовке. Основной ошибкой является неправильная обработка места среза, после которой побег не заживает.
• Полив растения в вечерний период, когда лишняя вода просто не успевает испариться.
• Расположение в непосредственной близости от уже зараженного растения. Чаще всего от других кустов может переходить заболевание грибкового происхождения.
• Климатические условия, непригодные для выращивания роз. Влажный прохладный климат может лишь провоцировать распространение грибкового заболевания.
• Несоблюдение правил полива. Воды может быть слишком много или, наоборот, слишком мало.
• Недостаточная подкормка. Заболеванию может способствовать недостаточное количество в грунте питательных веществ.

Обработка роз весной от болезней и вредителей

Весенняя обработка роз от болезней и вредителей

• Роза, как и многие другие растения, подвержена различным заболеваниям и атаке вредителей. Весна — прекрасная пора для проведения профилактики подобных случаев.
• На полках садоводческих магазинов сегодня можно найти очень много универсальных средств, позволяющих защитить розовые кусты сразу от нескольких проблем. Обработав садовую красавицу согласно инструкции, можно избежать большинства заболеваний и нашествий вредителей на протяжении целого года.
• Очень хорошо зарекомендовала себя в качестве профилактики бордоская жидкость. 15% раствором этого вещества рекомендуется обработать розу в период распускания почек. Для подстраховки подобную процедуру можно повторить через неделю-две.
• В борьбе с червецами и тлей может помочь опрыскивание земли под розовым кустом 35% раствором железного купороса. Первыми признаками таких проблем может стать пожелтение листвы и образование на ней ржавчины.
• Побороть мучнистую росу поможет раствор коровяка или золы. Опрыскивания данными веществами помогут не только избавиться от болезни, но и подкормить растение.
• Главным правилом обработки роз является ее выполнение в не яркий, безветренный, сухой день.

Внесение в почву

Подготовка земельного участка после сбора урожая к зиме предполагает активную борьбу с вредными насекомыми, грибковыми заболеваниями, которые смогли укрепить свои позиции в теплый период. Здесь на помощь придет полезный препарат.

Обработка земли медным купоросом осенью непременно приводит к положительному результату:

• удобряет почву;
• становится источником полезных микроэлементов для садовых растений, которые готовятся к зиме;
• уничтожает вредных насекомых;
• обеспечивает профилактику грибковых заболеваний.

После внесения препарата в землю растения впитывают сернокислую медь в корневую систему. В результате происходит:

• окисление грунта с последующим восстановлением полезного состава на молекулярном уровне;
• повышение выносливости растений;
• улучшение сахаристости и вкусовых качеств плодов;
• разрушение грибковых спор ионами меди;
• смертельное воздействие препарата на вредных насекомых.

Для дезинфекции почвы готовят 3-х или 5-ти-процентную смесь. Разбрызгивают смесь равномерно опрыскивателем. Обработанную землю вскапывают. Для лучшего эффекта вносят органические удобрения.

Если огородным культурам не хватает азота, они плохо растут а их листва желтеет и скручивается. В тяжёлых случаях наблюдают критическое падение урожайности с ранним осыпанием плодов.

Есть несколько дозировок карбамида, которые используют при обработке сада и огорода мочевиной:

• картошка, лук, томаты, все виды капусты, перец — от 20 до 25 г на 1 м2;
• огурцы, все виды бобовых — от 5 до 8 г на 1 м2;
• крыжовник — 10 г вещества на 10 л воды;
• ежевика, земляника, клубника — 35 г карбамида на 10 л воды (1 л раствора на каждый кустик);
• для кабачков и баклажановых понадобится от 10 до 12 г мочевины на 1 м2;
• для смородины — 20 г на 10 л воды.

Вас может заинтересовать:

Болезни розы

Черная пятнистостьПовреждения: Листва покрывается черными пятнами, нижние листья желтеют и опадают. Cильно пораженные кусты «лысеют» полностью. Обычно проявляется во второй половине лета.Меры борьбы: Профилактические опрыскивания препаратами, содержащими манкоцеб («Профит», «Ридомил Голд») и пенконазол или триазол («Скор», «Топаз»). Можно попробовать «Фитоспорин» или «Тиовит Джет». Помогают регулярные, раз в неделю, опрыскивания слабым настоем коровяка (1:20). Пораженные листья собирают и сжигают  – возбудитель зимует в растительных остатках. Со схожими заболеваниями (пурпуровой пятнистостью, септориозом, церкоспорозом) борются так же.

РжавчинаПовреждения: Ржавчина  –  опаснейшее заболевание, настоящий бич европейских садов. На листьях появляются ярко-оранжевые пятнышки. По мере развития заболевания их количество увеличивается, они чернеют, а  с изнанки становятся ржаво-бурыми. Найти их можно и на побегах. При сильном поражении роза может погибнуть.Меры борьбы: Самое эффективное – сочетать хирургические меры (обрывать пораженные листики) с профилактическими опрыскиваниями теми же фунгицидами, как и при лечении черной пятнистости, желательно чередовать действующие вещества. Весной кусты, болевшие ржавчиной, нужно низко обрезать, а побеги сжечь.

Фотогалерея заболеваний и вредителей розы
 

Мучнистая росаПовреждения: Поражает розы обычно в прохладную влажную погоду. Листья деформируются, покрываются белым мучнистым налетом. Страдают в  основном бутоны, молодые побеги и  листочки.Меры борьбы: При начальных стадиях поражения мучнистой росой отлично помогает зола: куст обрызгивают водой, опудривают золой, через пару часов растение снова тщательно промывают водой. При сильном поражении помогут препараты на основе триазолов («Топаз», «Скор»), перед обработкой самые больные листья предварительно убирают.

Ложная мучнистая росаПовреждения: Считается болезнью тепличных роз, но часто появляется и в садах. На листьях и побегах появляются фиолетовые пятна неправильной формы, они быстро разрастаются, листья опадают. Быстрее развивается в прохладную влажную погоду, в жару распространение тормозится.Меры борьбы: Биология возбудителя этого заболевания сходна с  фитофторой, поэтому от ложной мучнистой росы эффективны те же препараты: «Профит», «Ридомил Голд» и т.п. Пораженные побеги обязательно нужно обрезать и сжигать  – гриб зимует в  молодых побегах.

Обработка роз от вредителей и болезней весной

Многие вредители зимуют в почве и нужно создать условия, чтобы «выманить» их оттуда. Когда установится теплая солнечная погода, дают возможность почве под розами прогреться в течение 3-5 дней, затем рыхлят. Хорошо, если перед этим провели санитарную обрезку.

Насекомым захочется выбраться наружу, и они легко это сделают. В этот момент землю под кустами опрыскивают любым инсектицидом. Спустя неделю одновременно обрабатывают растение и почву, используя, например, Актару (от насекомых) и Хорус, эффективный против серой гнили, мучнистой росы.

В качестве средства от вредителей можно использовать медный купорос (3% раствор), керосин (1 ч. л. /10 л), от болезней — Фитоспорин, золу (опудривают почву, опрыскивают куст и почву раствором). Хороший эффект дает универсальный препарат RoseClear, защищающий от вредных насекомых и грибковых инфекций.

Насекомые-вредители активизируются в последний месяц весны, поэтому в мае уход за розами должен включать в себя обязательный осмотр посадок на наличие вредителей. Как только появятся признаки насекомых или болезни, необходимо сразу же приступить к лечению, иначе вредители быстро захватят близлежащую территорию, а инфекция — все растение.

Весной розе нужно как можно быстрее адаптироваться после зимнего отдыха и перейти к активной вегетации, и уход согласно ее требованиям значительно облегчит эту задачу. За все старания и усилия она отблагодарит долгим и красивым цветением.

График весенней подкормки

Первая подкормка розария проводится в конце марта – начале апреля (в зависимости от региона), когда только сходит снег. Вокруг кустов рассыпают древесную золу, прямо по снегу. Когда снег сошёл, почву мульчируют перегноем, компостом или перепревшим навозом. Из минеральных удобрений годится аммиачная селитра, которую рассыпают в количестве 20 г на 1 кв. м.

В случае, если зима была с оттепелями, до выдвижения почек следует провести профилактику появления плесени. Используют медьсодержащий фунгицид, например, 3% раствор медного купороса. Также это послужит профилактикой хлороза и защитит кустики от инфекций.

Если температура воздуха уже выше 15 градусов, для профилактики можно использовать “Фитоспорин”:

• 200 грамм препарата на 0.5 литра воды,
• добавлять в другие подкормки или при опрыскивании 1 раз в 2 недели (1 ст.л. на 10 л).

После весенней обрезки, когда розы готовятся к цветению, их необходимо подкормить фосфором и калием. Суперфосфат и сульфат калия вносят в почву в сухом виде, распределяя по поверхности грунта. Вместо них можно использовать древесную золу.

Не помешает подкормка настоем травы с добавлением дрожжей и золы (на 10 л раствора дрожжей идёт 5-7 г, золы 0,5 стакана). Подкормка даётся однократно, под корень.

Коллекционер роз и блоггер Елена Демьянчук рекомендует за сезон провести 5 подкормок. В таблице ниже вы найдете рекомендованную ей схему подкормок:

Чем кормить розы осенью

Перед тем, как будет проводиться осенняя обработка роз с помощью удобрений, важно обязательно принять следующие меры:

• прекратить поливать цветы, чтобы новые побеги не росли «в осень»;
• не рыхлить землю: в противном случае обильный приток кислорода к корневой системе кустарника просто не даст ему «заснуть»;
• удалить все оставшиеся бутоны и листья снизу, постепенно продвигаясь выше;
• обязательно сделать осеннюю обрезку.

Все основные мероприятия по подкормке рекомендуется начинать после обрезки кустарника. Садоводы с опытом предпочитают кормить розы в два этапа: первый приходится на последние числа августа, а второй — уже в сентябре-октябре, перед наступлением первых заморозков. В принципе, если у кого-то нет возможности сделать это дважды, главное — внести необходимые вещества, как минимум, однократно.

В качестве удобрений в осенний период используются калий содержащие составы. Можно подкормить цветок сернокислым, хлористым калием либо калий-магнезией. Необходимым веществом также является и фосфор (будут полезны как простой, так и двойной суперфосфаты). Кальций содержится в меле, доломитовой муке и гашеной извести. Таким образом, спектр необходимых веществ становится понятен: с помощью калия роза лучше адаптируется к наступлению холодов, а фосфор обеспечит хорошее вызревание древесины и появление весной активных и здоровых побегов.

Удобрение для полива

Если говорить об удобрениях именно для полива, здесь применяются те же вещества, которые продаются в виде гранул. Многие из них хорошо растворяются в воде, но есть и такие, что не обладают высокими свойствами растворяться. В данном случае допускается применение жидких или гранулированных удобрений на выбор. Главное, чтобы они не содержали азота, потому что это вещество обладает стимулирующим эффектом и не будет способствовать уходу растения в необходимый на зиму период «спячки».

Оптимальным вариантом, который можно использовать в жидком виде, является финишная подкормка, предназначенная для роз. Ее нужно развести, следуя инструкции по применению, а в составе уже содержатся все необходимые компоненты. Однако такое удобрение стоит недешево. В случае если у садовода нет финансовой возможности его приобрести, можно использовать монофосфаткалия, который обладает прекрасной способностью растворяться в воде. Если розы занимают на участке большую площадь, фосфат просто рассыпается по влажной земле.

Состав для опрыскивания

Обработка роз осенью от вредителей и болезней проводится с помощью опрыскивания железным купоросом или сульфатом железа. Его не следует путать с медным купоросом: это два разных химических вещества. Для профилактики следует применять трехпроцентный раствор, а именно: 30 грамм вещества на литр воды (если площадь невелика), а если нужно обработать большое количество кустов, концентрация должна быть соблюдена в пропорции 300 грамм на 10 литров воды.

Нельзя превышать допустимый порог активности состава, чтобы не принести вреда нежному цветку, но и уменьшать процент тоже не рекомендуется, так как слабый раствор не окажет должного эффекта на опасные споры грибков.

Сухая подкормка

Чтобы цветы могли благополучно перезимовать, подкормка роз осенью должна включать в себя внесение сухого удобрения в виде древесной золы. Она содержит много полезных микроэлементов: таких, как калий и кальций. Золу следует перемешать с компостом, который хорошо перепрел, а потом просто рассыпать удобрение вокруг кустарников. Таким образом, они получат и защиту корневой системы от холодов.

Причина заболеваний и повреждения роз

Современные сорта роз сильно подвержены различным заболеваниям и страдают от вредителей. Это результат длительной селекции с помощью многократных повторных скрещиваний и отбора. 
Большинство насекомых, питаясь различными частями цветов и листьев, снижают привлекательность роз или даже губят весь куст розы. Только зная особенности строения и образ жизни насекомых-вредителей, можно подобрать эффективные методы борьбы с ними.

Что бы ваши розы всегда были в прекрасном состоянии, необходимо постоянно осматривать кусты и при малейших изменениях искать причину. На начальной стадии повреждения вредителями можно избежать неприятных последствий. С помощью таблицы вы можете распознать вредителя и найти способ борьбы с ним. Вредители не только повреждает листья или отдельные стебли. Они наносят вред всему куст вплоть до его гибели. Или ослабляют его. Что способствует появлению болезней.