Подготовка посадочной ямы для яблони

Сроки и время посадки

Преимущество саженцев с ЗКС в том, что их посадку и пересадку можно проводить в любое время вегетационного периода: до распускания почек, во время цветения, в стадии роста и после опадения листьев.

Смотрите видео о саженцах с закрытой корневой системой:

ВАЖНО: Если саженцы приобретены в питомнике, где длительное время находились под крышей или были затенены от солнца навесом, не стоит высаживать их сразу. На несколько дней желательно оставить яблони в таком месте, куда солнце будет попадать только несколько часов в день, утром или вечером.

Как правильно посадить яблоню весной с закрытой корневой системой?

Посадка весной проводится после того, как оттает и прогреется земля.

Обычно — это середина или конец апреля. Желательно дождаться, когда не будет ночных заморозков, потому что саженцы с ЗКС зимой хранятся в особых условиях, и о них надо уточнить у продавца.

Если контейнеры хранились в помещениях, где температура не опускалась ниже 0°С, то перепады ночных и дневных температур могут вызвать у саженцев шок, следствием которого станет обморожение тонких побегов и почек.

В то же время, яркие солнечные лучи, от которых маленькие деревца отвыкли за зиму, вызывают ожог коры и её растрескивание.

Чтобы исключить такие неприятности, яблони перед высадкой на постоянное место следует закалить, вынося на день в полутень, а на ночь занося в помещение.

Более закалёнными считаются яблони с ЗКС, которые зимовали под открытым небом, но контейнер с корнями был утеплён. Такие деревца можно высаживать сразу после покупки.

Как правильно посадить яблоню летом с закрытой корневой системой?

Посадку яблони с закрытой корневой системой летом нужно производить в пасмурный день или в вечерние часы.

Высаженную яблоню некоторое время необходимо притенять от солнца. Вокруг деревца вбивают в землю четыре высоких колышка, а на них натягивают тонкую ткань белого цвета, чтобы создать рассеянный свет. Это убережёт от ожога листья молодой яблони.

В жару лучше воздержаться от высадки и перенести её на более прохладные или дождливые дни

В жаркое лето важно соблюдать режим полива и поддерживать влажность

Опрыскивание водой проводят в утренние и вечерние часы.

ВАЖНО! Лунка после посадки должна быть всегда во влажном состоянии. Вода не должна быть холодной

У саженца с ЗКС корни находятся близко к поверхности, разрастутся они только к следующему году.

При поливе холодной водой мелкие корешки, отвечающие за доставку питательных веществ, отмирают. Это может привести к задержке в росте, а иногда и к гибели яблони.

Осенью

Осенью саженцы надо посадить за две недели до наступления заморозков. При осенней посадке необходимо утеплить приствольный круг.

Высота контейнера, в котором продаются саженцы яблони, редко бывает больше 40 см, и именно на такой глубине находятся корни. При осенней посадке они не успевают углубиться и могут померзнуть.

Для утеплительной мульчи подойдёт перегной, солома, еловые ветки, сено. Можно засыпать лунку под саженцем дополнительным слоем земли.

Утепляющая мульча.

Весной, как почва оттает, укрытие необходимо снять, чтобы освободить корневую шейку.

СОВЕТ! Мульчирование приствольных кругов на зиму для утепления желательно провести для яблонь независимо от того, в какое время года они высажены. Кроме этого, необходима защита от зайцев и мышей.

Стволик оборачивают укрывным материалом или окружают металлической мелкоячеистой сеткой, которую плотно набивают опавшей листвой.

Технология посадки саженцев яблонь с закрытой корневой системой

При посадке саженца надо прежде всего правильно вытащить его из ёмкости. Необходимо не нарушать целостность земляного кома. Для этого за день до посадки нужно, чтобы ком земли полностью намок, но не слишком сильно. Далее следует аккуратно вынуть саженец, не повреждая мелкие корешки у края ёмкости. Если корни выглядывают со дна горшка, то надо проследить, чтобы они не отломались. При травмировании корней их необходимо присыпать древесным углём, чтобы в раны не попали болезнетворные бактерии или грибки.

Крупный посадочный материал лучше вытаскивать из горшка вдвоём. Или разрезать, разломать контейнер и снять с земляного кома.

Если корни сильно впутались в ком земли, то его не стоит разбивать, надо сажать прямо в лунку. Ямку для яблони надо подготавливать за месяц до высадки. Ее глубина должна быть 70 см, а диаметр – 80 см. Первый слой земли нужно смешать с трёмя ведрами перегноя, компоста и стаканом минерального удобрения. Этим плодородным слоем засыпать лунку и полить ведром воды.

В осенний период надо подготовить яму за пару недель. Яблоню рекомендуется высаживать в лунку так, чтобы земляной ком был выше уровня земли, как и в контейнере.

После посадки саженца в лунку ее надо засыпать землей и хорошо утрамбовать, полить ведром тёплой воды.

Кривой яблоневый ствол надо выпрямить, подвязав его в нескольких местах.

Обычно высаживают однолетние или двулетние саженцы, яблони старше четырёх лет продаются уже не в ёмкости, а с большим комом земли, обёрнутым сеткой из металла. При посадке в открытый грунт эту сетку снимать не надо, она разлагается в почве в течение пары лет. Если такое дерево посажено правильно и корни не травмировались, то первые яблочки можно будет собирать уже через год.

На небольшом участке хорошо плодоносит колоновидная яблоня. Расстояние между посадочным материалом должно быть не меньше 65 см, а между рядами – 1,5 м. Такой сорт с закрытой корневой системой старше года приживается намного лучше, чем с оголенными корешками.

Если не успели высадить плодовую культуру до заморозков, то лучше поместить ее на зимовку в погреб или хорошенько утеплить. В погреб на хранение надо относить растение, на котором полностью опали листья, и оно впало в состояние покоя. Почву в ёмкости необходимо постоянно увлажнять.

При отсутствии погреба можно хранить саженец на открытом воздухе, утеплив контейнер и ствол. Его засыпают опавшей листвой, опилками, ветками ели.

Если укрывной материал осядет, надо подсыпать его снова, а зимой утеплить снегом. Ствол укрывают на зимовку белым тканевым полотном в несколько слоев. Это дополнительная защита от холодов и вредителей.

Где посадить ягодные кустарники

Кусты смородины, крыжовника, йошты, вишни войлочной не отличаются высокорослостью, поэтому их располагают в некотором отдалении от высокорослых деревьев, глухих заборов и стен построек. Самое выгодное для их выращивания место, это граница участка, линия его периметра. Правда, такое местоположение возможно только в случае, если забор пропускает свет: штакетник, сетка рабица, ковка.

Кустарники можно использовать в зонировании участка, создании фона для цветников, в качестве бордюра вдоль садовых дорожек. Также они естественно смотрятся в палисаднике рядом с многолетними и однолетними цветами.

Для клубники отводится хорошо освещенный участок в огороде. Поскольку овощные культуры не отличаются высокорослостью, кустики клубники прекрасно чувствуют себя в соседстве с луком, чесноком, бобовыми растениями.

Важно, чтобы для клубничной грядки был организован систематический полив: имея неглубокую корневую систему, кустики требовательны к влажности почвы. Совет

Малина и ежевика выращивается на границе участка. Эти растения дают обильную поросль, поэтому «пускать» их в сад не рекомендуется

Совет. Малина и ежевика выращивается на границе участка. Эти растения дают обильную поросль, поэтому «пускать» их в сад не рекомендуется.

Какой уровень воды считается высоким?

И опять же – насколько высоко грунтовые воды?

Надо изучить свой участок и понаблюдать за уровнем грунтовых вод в разные периоды:

• Особенно весной и дождливой осенью;
• После сильного дождя;
• Как быстро уходит вода?

Сделайте контрольные скважинки или смотровой колодец небольшой глубины. Оптимальной глубиной принято считать, если грунтовые воды у вас где-то на глубине 5-6 м, но не ближе 1,7-2,5 м.

У яблони – очень высокая способность в образовании корней, и они состоят из:

• Вертикальных – могут быть и до 10 метров в зависимости от почвы. Их задача – добыть влагу из глубины;
• Горизонтальных – на разных почвах их глубина от 60 см до метра и они обеспечивают влагой дерево из слоев грунта, расположенных вверху.

Не забудьте о минерализации:

• Небольшой уровень минерализации воды (до 1г на 1л) допускает близкое ее расположение (до 2 м).
• Увеличение этого соотношения (5-6 г на литр) – допускает более глубокое расположение воды (не менее 3-4 м).

Это интересно! Низменные места являются еще и более морозоопасными.

Яблони можно высаживать при таких уровнях воды:

• На сильнорослых подвоях – не выше 3 м.
• На среднерослых (полукарликовых) — не выше 2,5 м.
• На слаборослых (карликовых) – не выше 1,5 м.

Посадка при близком залегании грунтовых вод.

Весенняя посадка яблонь

Яблони считаются самым неприхотливым видом плодовых деревьев, которые можно высаживать как осенью, так и весной. Весенняя посадка деревьев имеет свои особенности. Наше пошаговое руководство о том, как посадить яблоню весной, поможет быстро и правильно выполнить эту процедуру.

Сроки посадки

Главным преимуществом ранней посадки деревьев является время. До наступления холодных дней яблони успеют прижиться и развить мощную корневую систему. Это позволит им легче перенести холода.

Но для посадки саженцев весной имеется лишь небольшой отрезок времени. Оптимальными сроками посадки саженцев яблонь называют период с середины апреля по середину мая. Более точные даты зависят от региона проживания. Для теплых климатических зон время посадки сдвигается в сторону начала посадочного периода. В холодных регионах действует обратная зависимость.

Подготовка посадочной ямы

Определившись с расположением, необходимо подготовить саму посадочную яму. В идеальном варианте такие подготовительные действия выполняются еще осенью. За зиму пройдут все необходимые процессы, и яма будет полностью готова к посадке деревьев.

Если сделано это не было, то подготовку посадочной ямы выполняют весной. Все действия должны быть завершены за неделю до планируемой даты высадки саженцев в грунт.

Подготовка выполняется по следующей схеме:

• Выкапывается яма глубиной около в глубину и диаметром.
• Если дренажные свойства грунта оставляют желать лучшего, на дно ямы укладывается дренажный слой. Им может быть слой гальки, керамзита или другого материала с аналогичными свойствами.
• В центре ямы устанавливается кол. Он должен надежно фиксироваться в почве, так как будет удерживать саженец и формировать направление роста дерева.
• В извлеченный грунт добавляются торф, компост, навоз и перегной. Это насытит почву питательными веществами и улучшит ее аэропроницаемость.
• Питательная грунтовая смесь возвращается назад в яму.
• Почва обильно увлажняется.

Описанная выше процедура применяется только для одного саженца. Если вы планируете высадить сразу несколько деревьев, то процесс повторяется для каждого отдельного места.

Так как яблони предпочитают общество себе подобных, не рекомендуется садить их рядом с другими видами плодовых деревьев.

Свежие статьи о саде и огороде

Возможность выбора места для посадки сада у обычного садовода-любителя сильно ограничена – обычно участки настолько малы, что условия на них повсеместно одинаковые. Поэтому говорить о том, что западный склон лучше восточного, нет большого смысла. Но все же скажу. Южный склон – самый неудачный для посадки яблони и вообще плодовых. Там хорошо сажать помидоры.

Зимой в солнечные дни на южном склоне темная кора сильно нагревается, а потом резко охлаждается ночью. Это приводит к образованию морозобойных трещин. Кроме того, сильный нагрев в последние зимние дни может привести к выходу преждевременному выходу деревьев из состояния вынужденного покоя. Они начнут развиваться, а ночи остаются холодными.

Восточный склон хуже западного – перепады температур на нем более резкие. Северный и западный – неплохо.

Сажать яблоню в местах локального понижения уровня почвы (т.н. «блюдца») нельзя – в таких понижениях собираются талые и дождевые воды, которые заливают корни, а плодовые деревья этого не переносят. Без доступа к воздуху корни могут погибнуть всего за месяц.

Совершенно непригодны для посадки участки с высоким уровнем грунтовых вод. Минимальная глубина залегания зависит от типа подвоя:

·         для карликовых и полукарликовых -1,5 м.;

·         для среднерослых – 2 м.;

·         для сильнорослых – 3 м.

Если они залегают выше, либо отказывайтесь от деревьев, либо оборудуйте дренажную систему. Есть также вариант гребневой посадки – он распространен в регионах, где преобладают тяжелые почвы и участки с высоким залеганием грунтовых вод.

В период весенних паводков допускается кратковременное повышение уровня грунтовых вод.

Лучшие почвы для посадки яблони – хорошо гумусированные легкие и связные суглинки, подстилаемые опять же суглинком. Песчаные и супесчаные почвы менее пригодны для выращивания, потому что яблоня влаголюбива. Впрочем, многое зависит от уровня осадков: если для вашей местности характерны очень обильные и продолжительные дожди, супесь будет даже лучше суглинка.

Признаки подходящей почвы для выращивания яблони – заросли крапивы.

Яблоня умеренно требовательна к кислотности и хорошо растет на почвах с реакцией раствора от pH 5,5 до 8,5, хотя идеалом считается pH 6.0…7.5.

Яблоня, да и груша тоже, очень чувствительны к засоленности почвы. Максимально допустимые значения засоленности (в мг-экв. на 100 г.):

·         при сульфатном засолении – 2,0;

·         при щелочном – 0,3;

Подготовка посадочной ямы на разных почвах и внесение удобрений

На глине

Глинистая почва тяжелая, не слишком плодородная, она плохо пропускает воду, корни растений не могут впитывать кислород.

За год до посадки насыпьте на 1 м² земли:

• 50 кг речного песка;
• 15 кг древесных опилок;
• 15 кг гумуса, навоза, готового компоста, торфяной земли;
• 0,5 кг гашеной извести.

Этот состав создаст более благоприятные условия для роста дерева, так как делает землю более легкой и воздух будет легко проникать в землю.

Чтобы саженец лучше прижился и адаптировался, требуется всыпать 100—150 г нитроаммофоски или 70 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Затем перекопайте землю на полметра в глубину.

После посейте сидераты: фацелию, горчицу, люпин. Пусть сидераты вырастут, но перед цветением скосите их. Затем оставьте скошенные сидераты на поверхности, далее опять перекопайте и заделайте их.

На торфе

В торфяной земле обычно мало питательных веществ, хотя по своей структуре она легкая, свободно пропускает воду и кислород. А у верхового торфа повышена кислотность, это не подходит для яблони, которая предпочитает нейтральные земли.

Из-за этого добавляйте в торфяную землю доломитовую муку или мел, гашеную известь.

Для измерения кислотности купите лакмусовую бумагу в любом магазине для дачи и сада.

• Отделите 2—3 горсти грунта, налейте туда дождевую либо дистиллированную воду, перемешайте, нужно, чтобы почва имела консистенцию жидкой каши.
• Оставьте на четверть часа и смешайте землю еще раз.
• Через 5 минут приложите к поверхности лакмусовую бумагу. Если бумага стала красной, то у вас очень кислая почва, рН больше 5.0. Если бумага стала оранжевой, то у вас средняя кислотность (рН 5.1—рН 5.5), если бумага пожелтела, то ваша земля имеет слабокислые характеристики, а если позеленела, то нейтральные.

Смотрите на видео, как определить кислотность почвы:

• Если у вас кислая почва, то всыпьте 600 г молотого известняка на 1 м²;
• Если кислотность средняя, то 300 г;
• Если слабокислая, то 100 г.

Не вносите в землю известь одновременно с фосфорными и аммиачными азотными удобрениями.

Если торф лежит пластом, который больше 40 см, то подсыпьте при перекопке на 10 м² — 0,4 кубометра песка. Если пласт торфа тоньше, то песок не добавляйте.

Высыпьте на 1 м² земли:

• 2 кг гумуса, коровьего навоза;
• 150 г суперфосфата;
• 200 г фосфоритной муки;
• 50 г сульфата калия.

Перекопайте землю на 25 см. Засейте сидератами участок, затем скосите и заделайте их. После можете выкапывать посадочные ямы.

Подготовка торфяной почвы.

На песке

За год до высадки насыпьте на 1 м²:

• 50 кг глины,
• 15 кг органики (гумуса),
• 0,5—0,7 кг извести,
• 70 г суперфосфата,
• 40 г калия.

После вскопайте землю на глубину 50 см. Посейте сидераты, пусть они вырастут, скосите их. На дно посадочной ямы положите дренаж из глины либо ила.

Смотрите видео, как посадить яблоню в песчанном грунте:

На суглинке

В суглинках содержится глина и песок и недостаточно для яблони питательных веществ.

Поэтому туда при перекопке почвы добавляют на 1м²:

• 15 кг перепревшего навоза или готового компоста;
• 40 г сульфата калия;
• 70 г суперфосфата.

Уход

Землю в приствольных кругах рыхлят после каждого полива, не допуская ее высыхания и зарастания сорными травами. Осенью стволы молодых деревцев окучивают или обкладывают еловыми лапами для защиты коры от грызунов и зайцев. Первые 3 года после посадки стволы молодых яблонь белят мелом. Раз в неделю тщательно осматривают ветки и листья с целью выявления вредителей и их личинок.

Полив и подкормка

Сразу же после посадки саженцы яблонь обильно поливают, чтобы обеспечить корням достаточное количество влаги. В дальнейшем не стоит злоупотреблять чрезмерными поливами. Так, первый год после посадки саженцы поливают 4 раза за лето из расчета 3–4 ведра воды под каждое деревце. Для профилактики появления земляной корки рекомендуется рыхлить почву после каждого полива.

Для полива используют лейку с распылителем. Сплошная струя воды опасна для неокрепшего саженца.

1. Первая подкормка молодого растения происходит одновременно с посадкой. Дно посадочной ямы заполняют смесью перепревшего конского или коровьего навоза с компостом, песком и печной золой. При этом слой подкормки отделяют от корней прослойкой из грунта. Этого количества питательных веществ будет достаточно деревцу, чтобы благополучно пережить зиму.
2. С наступлением весны молодое растение нуждается в дополнительном внесении азотных и фосфорно-калийных удобрений. Так, до конца июля рекомендуется провести не меньше 5 жидких подкормок азотными удобрениями, направленных на наращивание зеленой массы. Для формирования бутонов и полноценного цветения понадобится внесение фосфора и калия, которые поступают к корневой системе дерева путем внесения комплексных удобрений.

По сравнению с весенней, осеннюю посадку яблонь считают более выгодной. При этом выбор сортов зависит от климатических особенностей региона. Правильно проведенная посадка и грамотно организованный уход за саженцами – залог здоровья яблоневого сада и будущего богатого урожая.

Предыдущая
Посадка яблонь Почва для посадки яблони: требования к кислотности, коррекция, внесение удобрений и повышение плодородности
Следующая
Посадка яблонь Посадка яблони весной в открытый грунт: пошаговая инструкция, когда и как сажать саженцы

Подготовка посадочной ямы в Сибири и на Урале

Яму готовят как минимум за год до посадки

Посадка весной для Зауралья часто нерентабельна из-за высоких рисков весенних заморозков и гибели саженцев, поэтому садоводы прибегают к осенней посадке. В подготовленную яму, помимо всех удобрений и минералов, вносят суперфосфат, который притормаживает рост саженца и улучшает его приживаемость.

Подготовку ямы для яблони лучше начинать как минимум за год до предполагаемой посадки. Это позволит грамотно обработать и удобрить почву, сделать ее более плотной или рыхлой, обогатить минералами. Не стоит забывать о сидератах, которые не только служат хорошей органической подкормкой, но также, благодаря развитой корневой системе, выносят на поверхность необходимые деревьям питательные вещества. Саму яму готовят непосредственно за полгода до предполагаемой посадки яблони. Количество подкормок напрямую зависит от типа почвы, а размер ямы – от вида яблони.

Достоинства и недостатки

Наверное, самый главный плюс весенней посадки заключается в запасе времени для развития молодого саженца в комфортных условиях. До морозов еще очень далеко, а ведь именно они опасны для неокрепших деревьев. Осенью риск попасться в лапы морозу совсем юному деревцу куда выше. За весну, лето и осень яблонька успевает хорошо укорениться, окрепнуть, нарастить корешки, которые будут впитывать из грунта все самое необходимое.

Это значит, что для регионов, где зимы холодные (и не только в Сибири), весенняя посадка более актуальна. Там, где почвы не самые плодородные, выбор в пользу весны тоже очевиден. Кроме того, весной выгодно сажать те яблоневые сорта, у которых не отмечается особая морозоустойчивость. Наконец, деревца, которым 1-2 года, тоже лучше перенесут весеннюю посадку.

Следует знать и минусы высадки дерева весной.

• Нужно успеть посадить саженцы до момента распускания почек.
• Если в почве в летнюю засуху будет мало влаги, рост новых корешков замедлится, затормозится и развитие дерева в целом, оно станет восприимчивым к разным заболеваниям, рискует погибнуть.
• График полива саженцев должен быть безукоризненным – цена ошибки здесь очень высока.
• Если весенняя температура резко повысится, солнце будет буквально палить, то молодое деревце может получить ожоги. Под ударом солнечных лучей окажутся едва распустившиеся листочки и побеги.
• Качественные саженцы, если верить опытным садоводам, весной купить сложнее.

Казалось бы, приличный список минусов, но один большой плюс – запас теплых месяцев – может их перекрыть. А для некоторых регионов выбора и вовсе не существует – только весна и никак иначе. К тому же избавиться от минусов вполне в силах садовода. Он может выбрать оптимальный срок высадки, организовать полив, определиться с местом, заготовить саженцы осенью.

А если и сделать дренаж для отвода воды?

Идеально, когда есть возможность выполнить дренаж всего участка, сада.

• Укладка труб (пластиковых, керамических, асбоцементных).
• Обустройство дренажных колодцев и отводных каналов.

Удовольствие не из дешевых.

Дренажная система участка.

Сделайте дренаж посадочных мест:

• Копают яму чуть меньше диаметра всего холмика.
• Глубина 1,0-1,2 м для карликовых подвоев, не менее 1,5 м для других подвоев, но не доходит до водяного слоя.
• Делается дренаж (щебень-10-15 см, песок крупнозернистый, плодородная земля, посадочный грунт, в который и высаживается яблоня).

Упрощенный дренаж или открытый.

• Выкопать нужно по всему контуру участка глубокие (до 1,5 м) каналы для отвода воды.
• В самом нижнем месте выкапывают глубокий колодец для сбора воды с участка.

Открытая дренажная система.

А может быть достаточно и такого варианта

• По периметру участка – дренажные канавы глубиной примерно 0,5 м.
• Разбейте участок на гряды (размеры от условий) канавами до 20-25 см.
• В самом нижнем месте – выкопайте колодец глубиной не менее 1,5 м.
• Уклон в сторону сборного колодца должен соблюдаться.

Это общие рекомендации. Ведь кому-то достаточно холмика и листа, а кому-то надо и холмик, и лист, и дренаж…

И еще:

• Соорудить дренаж – дело непростое. Но вы его сделали.
• А ведь надо и присматривать за ним, регулярно чистить канавы от заиливания.

Смотрите видео о том, как выполнить дренаж на садовом участке:

Как поднять корневую шейку яблони: два варианта

Теперь возможны два варианта подъема дерева на требуемую высоту.

Первый вариант пересадки яблони: с рычагом

В первом случае потребуются минимум три крепких длинных кола, которые будут служить рычагами. Их следует вбить под корневую систему яблони, положив под воздушную часть колов опоры. Перед тем как использовать рычаги, требуется обильно пролить траншею водой так, чтобы под корнями практически образовалось болото. В этом случае сильно снижается вероятность отрыва стержневого корня от дерева.

Когда вода в траншее впитается, можно установленными рычагами поднимать дерево, одновременно подсыпая под него землю и проливая водой. При этом проливайте водой так, чтобы почва с ненарушенной части корневой системы смывалась внутрь образовывающейся под корнями пустоты.

Поднять яблоню следует так, чтобы прикорневая часть ствола возвышалась над уровнем почвы приблизительно на 25-30 см. Рычаги фиксируют в достигнутом положении и оставляют под деревом до конца сезона, если пересадка проводилась весной, или до середины следующего сезона, если операция сделана осенью.

Второй вариант пересадки яблони: не требует рычажных работ.

После того, как дерево начинает качаться, его максимально наклоняют на одну из сторон траншеи, и подрубают стержневой корень. Земляной ком на корнях, как правило, очень тяжелый, поэтому не стоит пытаться его вытащить за пределы получившейся ямы. Пока яблоня находится полулежащем состоянии на краю траншеи, в яму с противоположной стороны кладут вынутую землю так, чтобы на нее можно было перевалить ствол вместе с земляным комом.

Теперь с противоположной стороны подсыпают землю. Опять отклоняют ствол с комом на третью сторону и подсыпают почву. 

Операцию повторяют, пока, при выпрямлении ствола в вертикальное положение, основание ствола не окажется выше уровня земли минимум на 25-30 см. 

После этого яблоню фиксируют растяжками на три стороны, досыпают почву в оставшуюся траншею. Обязательно проверьте, все ли тонкие корешки засыпаны землей. В конце операции необходимо обильно пролить землю. Полив начинаете от ствола, чтобы земля смылась до корневой шейки. Если в процессе оголяются периферийные корни, следует на них подсыпать земли.

Яблоня, правильно пересаженная весной на нужную высоту корневой шейки (Фото: Михаил Черток, яблоня пересажена в ЦКО Караван http://caravan-inino.ru/)

В дальнейшем яблоню желательно в течение первой недели после пересадки ежедневно обильно поливать. Со временем образовавшийся холмик осядет, и корневая шейка окажется на уровне земли.

Советы по подготовке для разных сортов

Подготовку посадочных мест для посадки следует выполнять с учетом конкретной разновидности яблонь.

Высокорослые

Для высоких деревьев яма выкапывается на расстоянии не меньше 7-8 м от построек, а также не менее 5-6 м от низкорослых деревьев. Между самими растениями следует оставлять свободное пространство в 4-5 м. Между рядами отступ делают около 6 м.

Среднерослые

Такие сорта требуют посадочные места глубиной 60 см и диаметром – 70 см. Дистанция между растениями в одном ряду должна составлять не менее 3 м, а между рядами – не менее 4 м.

Низкорослые

При посадке таких сортов ямы формируют таким образом, чтобы дистанция между яблонями этой же разновидности равнялась 2-3 м, а между рядами – 4 м. Лунки имеют обычно глубину – 50-55 см, а диаметр – 60-65 см.

Колоновидные

Для этих разновидностей нужно делать ямы с размерами глубины и диаметра 50х50 см. На дно каждого вырытого места следует обязательно положить дренажный слой. Его лучше сформировать из речного песка и щебня. Толщиной дренажа – не менее 20 см. Землю перед посадкой лучше смешать с гумусом.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Для высокорослых яблонь

Для них выкапывают ямы так, чтобы между рядами был отступ 6 м, а между деревьями нужно соблюдать дистанцию 4—5 м. Сами ямы на окультуренных землях делают глубиной 0,8 м и диаметром 1,2 м.

Смотрите видео, как правильно подготовить яму для яблони:

Для карликовых деревьев

Делайте отступ между рядами в 4 м, а между яблонями 2,5 м, выкапывайте ямы глубиной 0,4 м и 0,9 м в диаметре.

На дно ямы насыпьте:

• 10 л перепревшего коровяка или перегноя;
• 10 л плодородного грунта из верхнего слоя;
• 40 г калия;
• 40 г фосфора.

Если вы будете высаживать весной яблони, то добавьте в яму 55—70 г карбамида.

Смотрите видео о том, как делать посадочную яму:

Для колоновидных яблонь

Яма для яблони размеры: диаметр 50 см и глубиной 50 см. На дно поместите дренаж из речного песка и крупного щебня слоем 20—25 см. Выкопанную землю смешайте с гумусом и минеральными подкормками.

В землю, выкопанную из ямки, всыпают 4—5 кг органических удобрений, 80-90 г суперфосфата и 80 г сульфата калия, стакан золы.

Подготовка посадочной ямы для яблони Мельба

Мельба предпочитает легкую и плодородную землю, больше всего ей подходят суглинки. Не советуют ее сажать на тяжелой илистой земле либо глине.

Она предпочитает землю, имеющую нейтральные или слабощелочные свойства. Сделайте дренаж.

Еще Мельба предпочитает хорошо освещенные места и не любит холодный ветер.

Посадочную яму выкапывают заранее на глубину 0,8 м, диаметр ямы 1 м. Верхний слой грунта смешивают с перегноем, добавляют немного песка. На каждые 5 л земли всыпается 200 г золы, 400 г простого суперфосфата, 150 г сульфата калия.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Для высокорослых яблонь

Для них выкапывают ямы так, чтобы между рядами был отступ 6 м, а между деревьями нужно соблюдать дистанцию 4—5 м. Сами ямы на окультуренных землях делают глубиной 0,8 м и диаметром 1,2 м.

Смотрите видео, как правильно подготовить яму для яблони:

Для карликовых деревьев

Делайте отступ между рядами в 4 м, а между яблонями 2,5 м, выкапывайте ямы глубиной 0,4 м и 0,9 м в диаметре.

На дно ямы насыпьте:

• 10 л перепревшего коровяка или перегноя;
• 10 л плодородного грунта из верхнего слоя;
• 40 г калия;
• 40 г фосфора.

Если вы будете высаживать весной яблони, то добавьте в яму 55—70 г карбамида.

Смотрите видео о том, как делать посадочную яму:

Для колоновидных яблонь

СОВЕТ! Если вы хотите посадить колоновидные яблони, то выкапывайте ямы, соблюдая дистанцию в 1 м между рядами и 0,6 м между яблонями.

Яма для яблони размеры: диаметр 50 см и глубиной 50 см. На дно поместите дренаж из речного песка и крупного щебня слоем 20—25 см. Выкопанную землю смешайте с гумусом и минеральными подкормками.

В землю, выкопанную из ямки, всыпают 4—5 кг органических удобрений, 80-90 г суперфосфата и 80 г сульфата калия, стакан золы.

Подготовка посадочной ямы для яблони Мельба

Мельба предпочитает легкую и плодородную землю, больше всего ей подходят суглинки. Не советуют ее сажать на тяжелой илистой земле либо глине.

Она предпочитает землю, имеющую нейтральные или слабощелочные свойства. Сделайте дренаж.

Еще Мельба предпочитает хорошо освещенные места и не любит холодный ветер.

Посадочную яму выкапывают заранее на глубину 0,8 м, диаметр ямы 1 м. Верхний слой грунта смешивают с перегноем, добавляют немного песка. На каждые 5 л земли всыпается 200 г золы, 400 г простого суперфосфата, 150 г сульфата калия.