Почему на сливе нет плодов? почему ваша слива не цветет или цветет, но не плодоносит: ответы специалиста

Спасательные мероприятия

Устранение причин может радикально исправить ситуацию и привести к тому, что слива, упорно отказывающаяся цвести на протяжении ряда лет, вдруг порадует садовода щедрой россыпью бело-розовых цветов на своих ветках.

Для предотвращения вымерзания почек при сильных заморозках небольшие деревца можно укутать современным укрывным материалом или окурить ветки дымом. Данная процедура не относится к числу высокоэффективных мер, но таким образом можно спасти от вымерзания хотя бы часть почек.

Слива «жирует» на чересчур удобренной почве, отдавая все силы ускоренному росту, а на цветение у нее попросту не остается сил? У садовода есть два пути: либо подрезать часть ростовых побегов, совмещая эту процедуру с подрубанием части корешков, либо пересадить деревце на участок, почва которого отличается меньшим плодородием.

Если растение испытывает недостаток жизненно важных для него микроэлементов, можно исправить положение, закопав в приствольном круге ржавые гвозди, полоски жести, обрезки железа. Ржавый гвоздь, вбитый в ствол вишни, на много лет станет источником железа, перешедшего в форму микроэлемента, удовлетворяя потребность растения в этом нужном веществе.

В качестве источников других микроэлементов послужат древесная зола и яичная скорлупа, внесенные в почву по периметру кроны, а также регулярные подкормки минеральным фосфорным удобрением (суперфосфатом).

Если сливы высажены в не слишком удачном для них месте (например, они подмерзают по причине дующего на них холодного ветра), следует либо пересадить их на более благоприятный участок, либо окружить сад высоким забором (для защиты от сильных ветров). Высота забора должна быть не ниже двух метров, а просветы между образующими его досками следует сделать небольшими: только в этом случае забор сможет выполнять свою защитную функцию.

Обрезка стимулирует обильное формирование почек, поэтому выполнять эту процедуру необходимо регулярно, совмещая с удалением прикорневой поросли.

Для того чтобы у деревца было достаточно сил для закладки почек, в засушливый период его надо регулярно и обильно поливать.

Подготовка к посадке алычи

Подготовка почвы для посадки

Сажать алычу начинают с выбора места и подготовки земли. Перед посадкой сада нужно учитывать некоторые моменты: алыча не переносит засухи, ведь она считается влаголюбивым деревом, но в то же время её цветочные почки менее устойчивы к зимним холодам и минусовым температурам.

Алыча лучше всего будет расти в южно-западной части сада, на склоне, также подойдёт западная и южно-восточная часть фруктового сада. Необходимо учитывать, чтобы местность была защищена от сильных ветров, заморозков, засухи, избытка влаги и прочих неблагоприятных погодных условий.

Перед началом посадки саженцев, в землю вносят органические удобрения, в том числе навоз или перегной, вносят суперфосфаты и калийную соль, потом участок перекапывается. На чернозёмных грунтах минеральные удобрения не вносятся, так как пользы от этого никакой.

На почвах, не столь плодородных как чернозёмы, количество вносимого минерального удобрения зависит от степени их плодородности. Грунты с увеличенной кислотностью известкуют. В посадочную яму вносят все питательные элементы, кроме навоза.

Выбор саженца

Деревья алычи
высаживают в землю как однолетние, так и двухлетние

Перед их покупкой нужно обратить внимание на корневую систему, она должна быть сильной и мощной, и иметь 5 основных корней, длина которых равна 25–30 см

Также высаживают привитые деревья, они рано вступают в период плодоношения, и намного быстрее восстанавливаются после заморозков.

Саженцы лучше покупать в плодовых питомниках, а не у сомнительных продавцов на рынке.

Подготовка саженца

Корневую систему алычи, перед посадкой в вашем саду, нужно внимательно осмотреть. Все больные, повреждённые, засохшие и заражённые корни удаляют садовым секатором. Оставшиеся здоровые корни также немного зачищаются, т. е. подрезаются.

Обрезая корни саженца, следует обратить внимание
на его окрас, если он бурого цвета, то нужно удалить его настолько, чтобы был белый цвет, т. е. до того места где начинается здоровый корень

до того места где начинается здоровый корень.

Следующий шаг, после обрезки корней, их необходимо обмакивать в болтушке. Это предотвратить риск их высыхания, восстановит баланс утерянной влаги при перевозке или неправильном хранении саженцев. Готовят её из смеси коровяка и глины, но можно просто из земли.

Корневую систему полезно будет замочить в растворе «Актары», но можно и в другом грунтовом инсектициде, что способствует защите растений от вредителей, в том числе от майского жука, проволочника.

Посадочная яма

Дерево алычи лучше всего будет расти на суглинистых почвах со слабой кислотностью. Уровень подземных вод должен находиться как минимум на 1,5 метра в глубину от поверхности грунта.

Посадочную яму выкапывают примерно 60 см в ширину, а в глубину до 80 см. Если почва бедная, то ширина ямы увеличивается до 70 см. Подготовка почвы зависит от типа почвы. Если песчаные грунты – то дно ямы советуют засыпать слоем глины, толщина которого равна 15 см.

Для дренажа, на влажных почвах, дно ямы выкладывают щебнем, битым кирпичом или крупнозернистым песком. Слой дренажа должен составлять около 15 см. Ямы выкапываются на расстоянии 3 метра друг от друга.

Выкопанная яма удобряется. В неё вносят перегной, суперфосфат, хлорид калия или древесную золу. На бедных почвах количество удобрений увеличивают на 50%. Чтобы уменьшить кислотность почвы, в каждую яму засыпают по одному килограмму извести.

Алычу сажают так, чтобы корневая шейка осталась на 10 см выше, чем уровень земли. Обязательно земля притаптывается и формируется лунка для поливов. После посадки дерева его обрезают.

Защита и уход

Другие причины, почему не плодоносит слива:

Отсутствие обрезки. Улучшить плодоношение можно с помощью обрезания, которое дает основу для хорошего роста дерева и формирования цветочных почек. Помимо побегов, садоводы стараются контролировать и рост корней, которые тоже отнимают жизненную энергию, необходимую для образования плодов

Метод обрезки зависит от сорта дерева; важно знать, как правильно проводить процедуру, чтобы не удалить плодоносящие ветви.
Замерзание дерева зимой
При покупке рекомендуется обращать внимание на морозостойкость сорта. Однако даже устойчивое молодое дерево может замерзнуть, если не обеспечить саженец дополнительной защитой
Чтобы предотвратить замерзание, в первые годы после посадки ствол дерева оборачивают укрывным материалом, а основание вокруг сливы покрывается мульчей.

Кроме того, на плодоношение влияют болезни и садовые вредители. Паразиты и грибковые заболевания повреждают листья и цветочные почки, что в дальнейшем приводит к осыпанию плодов. Против садовых вредителей используют инсектициды за 1-2 дня до цветения. Другие паразиты могут нападать на сливу через неделю после цветения. В результате поражения развитие сливовых плодов нарушается, после чего они осыпаются.

Улучшить плодоношение можно с помощью обрезания, которое дает основу для хорошего роста дерева и формирования цветочных почек. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.com

Чтобы защитить дерево, его опрыскивают инсектицидами через 8-10 дней после цветения. Для борьбы с паразитами часто помещают на дереве клейкие ленты, которые размещаются в конце зимы и держатся до наступления потепления. Больные плоды тоже стараются не оставлять на ветвях, чтобы предотвратить дальнейшее распространение гнили.

Ржавчина может поражать как листья, так и ветви, покрывая их различными пятнами, которые при отсутствии лечения перерастают в крупные черные скопления. Они препятствуют растению усваивать питательные вещества и приводят к снижению урожайности. Чтобы предотвратить распространение болезни, зараженные листья и ветви отделяют и сжигают.

Что нужно делать?

Вообще, всегда важен комплекс мероприятий: подкормка, полив, преждевременная защита от вредителей и болезней. Бороться с физиологической падалицей можно, только проводя профилактические мероприятия

На протяжении сезона важно последовательно удобрять растение: весной используется мочевина и калия сульфат, а летом, когда дерево уже зацвело, нитрофоска. Все вышеперечисленные ингредиенты разводятся в воде

В тот момент, когда плоды уже начали формироваться, можно подкормить почву куриным пометом, разведенным в воде. Осенью же рекомендуется заняться корнями, опять же воспользовавшись сульфатом калия, а также фосфорными удобрениями.

Для предотвращения болезней также важно регулярно опрыскивать подходящим раствором, например, фунгицидом. Во время появления бутонов, за месяц до уборки плодов и после листопада опрыскивания осуществляются при помощи бордоского раствора разной процентности

Заставить вредителей покинуть грядки могут различные мероприятия. К ним относится активное рыхление почвы у ствола, установка ловушек и обработка химическими препаратами, к примеру, «Калипсо», «Актара» и «Моспилан». Если сливе не подходит существующая земля, то выкапывается яма со сторонами, равными одному метру, которая засыпается плодородной питательной смесью. Иногда проводится только частичное улучшение при помощи торфа или песка.

Садоводы-профессионалы к настоящему моменту сформировали несколько важных правил, которые стоит соблюдать. Пересаживать либо же высаживать новые можно только весной. Перед посадкой лунки предстоит удобрить в идеале органическими веществами. Например, это может быть навоз или компост, зола. Из готовых препаратов стоит выбирать те, в составе которых содержится калийная соль или суперфосфат.

В первые годы жизни дерева рекомендуется подкармливать его мочевиной, навозом и золой. Во время засухи сливу следует обильно орошать жидкостью, а чтобы предотвратить негативное влияние солнечных лучей и заморозков – обвязывать штамбы и выполнять побелку. Появляющиеся трещины придется чистить и обрабатывать раствором железного купороса.

Обрезка слив

Сливу формируют обрезкой. Дерево должно быть здоровым. Тогда обрезка и формирование кроны приведёт к положительным результатам. Во время обрезки стоит учитывать особенности плодоношения.

Обрезка молодой сливы

На первом году саженцы должны иметь высоту один метр, остальная длина обрезается. Штамб формируют до 70 см в высоту для расширенной кроны, пирамидальной – 50.

На втором году саженец имеет 6-7 скелетных ветвей на центральном проводнике. Формируются 4 скелетные ветки первого порядка, которые обрезаются наполовину, остальные удаляются. Штамб укорачивают на одну почку от прироста. Ниже скелетных веток вытянутся новые побеги на стволе. Их уменьшают на 10 см. Они оставляются для того, чтобы штамб увеличил толщину.

Третий год саженца. Штамб освобождают полностью от боковых побегов по основанию. Прошлогодний прирост обрезается наполовину. На скелетных ветках образуются ветки второго порядка. Из них формируются 8-9 внешних веток.

Далее, скелетные ветки не обрезаются. Удаляются побеги, растущие внутрь кроны, сухие, повреждённые. Однолетние побеги не подрезают, если они меньше 70 см. Если больше, укорачивают на третью часть.

Формирование кроны

В течение 4-5 лет формируется разреженно-ярусная крона:

В первый год обрезается макушка проводника. Ствол должен быть без боковых веток.

На следующий год на штамбе вырастут 5-6 веток. Надо оставить только три ветки, центральный проводник. Они будут первым ярусом кроны. Расстояние от корневой шейки до веток 60 см. На этом шаге ствол должен быть без побегов. Скелетные ветки укорачиваются на почку, которая смотрит наружу. Желательно чтобы между каждой веткой выдерживался шаг по высоте 15 см и направлены в разные стороны от проводника.

На третий год на скелетных ветвях появятся приросты. Оставляем по одному побегу прироста на скелетной ветке. Выбирать следует те, которые направлены на наружную сторону. Оставшиеся приросты укорачиваются на почку. Проводник укорачивается до высоты одного метра.

На четвёртый год надо продолжить формирование скелетных веток – оставить один прирост, остальные удалить. Приросты всегда подрезают на почку, направленную на внешнюю сторону.

По такому же принципу образуется второй, третий ярус. Между ярусами выдерживается шаг 60 см. Ветки конкуренты обрезают на «кольцо». То есть без пеньков, а места срезов обрабатывают садовым варом.

Укрепление плодовых ветвей подпорками

Высокие урожаи слив могут поломать ветки. Чтобы этого не произошло, готовят подпорки. Располагать их надо по центру тяжести ветвей. Место соприкосновения изолировать мягким материалом: ветошью, травой, резиной. Предварительно в верхней части опоры делаются канавки для скелетных веток. Это предупредит поражение коры, и не будет камедетечения (смолы).

Болезни сливовых деревьев

Больные деревца не способны формировать достаточное количество здоровых плодов. Причиной тому становятся болезни сливовых деревьев. К числу наиболее распространенных из них стоит отнести плодовую гниль (грибковое заболевание) и клястероспориоз, поражающий листья (отличительная черта – ржавый оттенок листовых пластин). Нередко сливовые деревья поражает монилиоз, переходящий на них с вишен. Заражение зачастую происходит весной.

Важно обрабатывать своевременно растения, чтобы болезни не развивались в вегетационный период (до и после образования цветков). Для этого садоводы и дачники проводят профилактическое опрыскивание растений Плантенолом

Для приготовления раствора в 10 литрах воды разбавляют 3 миллилитра средства. Альтернативой может стать другое средство – Скор.

Помимо этого, деревья желательно опрыскивать бордоской жидкостью (1-процентный раствор). Проводится такое мероприятие в период бутонизации и за 20 дней до уборки плодов. Это же средство используется осенью после опадения листьев, только в этом случае лучше использовать 3-процентный раствор. Чтобы болезнь не развивалась, нужно своевременно убирать загнивающие плоды, опавшие листья около деревьев.

Климат и его влияние на урожай сливы

Слива пришла в Нечерноземную зону России значительно позже вишни. В этой связи необходимо отметить, что в некоторых, более северных областях, эта культура значительно подмерзает. Частые морозобоины на стволах и вымерзание молодых побегов сильно ослабляет деревья, что ведет к снижению урожайности. 

Для посадки всегда выбирайте районированные сорта. При покупке саженцев старайтесь обращаться к местным производителям посадочного материала. 

Однако даже при покупке районированных сортов не может гарантировать защиту от морозобоин. Один из способов повысить морозоустойчивость сливы — провести осенний полив в конце осени, когда уже начинает опадать листва. Поливать нужно обильно, но следить, чтобы вода не застаивалась. 

Если же на сливовых деревьях все же появляются морозобоины, их следует зачистить и замазать садовым варом. Это предотвратит возможность проникновения в рану инфекции. Со временем рана зарастет.

Причины

Почему слива не плодоносит и не цветет – с этим вопросом сталкиваются многие садоводы. Не всегда виной всему ошибки, которые вы могли допустить в уходе за растением. Однако стоит выделить наиболее распространенные факторы, способные не самым благоприятным образом сказаться на интенсивности плодоношения вашей сливы.

Видео «Почему не плодоносит слива»

В этом видео эксперт расскажет о совместимости разных типов слив и почему они не плодоносят.

Почва

Почему не цветет слива, если уход за деревом вы стараетесь осуществлять грамотный, – распространенная проблема среди отечественных садоводов. Очень часто ключевой причиной является бедный состав субстрата. Сливовое дерево предпочитает не слишком кислые грунты. В таких условиях растение развивается в полной мере. Чтобы сделать ваш земляной состав слабокислым или же нейтральным, необходимо насытить землю древесной золой или же гашеной известью.

Удостовериться в том, что причина отсутствия цветения сливы кроется именно в бедном составе почвы и ее повышенной кислотности, можно при помощи осмотра участка. Если на земле заметна белесая прослойка, напоминающая золу, это значит, что грунты в вашем саду действительно кислые и не слишком подходят для укоренения сливы.

Неправильная посадка

Почему слива цветет, но не плодоносит, также стоит уточнить заблаговременно, чтобы на этапе высадки не возникло трудностей. Между тем именно здесь многие начинающие садоводы допускают самые грубые ошибки. В результате растение формируется слабое и неспособное к щедрому плодоношению.

Все дело в том, что порой саженец сливы прикапывается неправильно – углубляется в землю настолько, что его корневую шейку не видно вообще. Это серьезная ошибка, так как корневая шейка дерева должна непременно выглядывать из-под субстрата. Если же вы не придерживались данной рекомендации, не удивляйтесь, если с годами слива так и не начнет цвести, а плоды будут отсутствовать.

Режим полива

Чтобы слива цвела и плодоносила каждый год, необходимо в разумных объемах и регулярно увлажнять ее субстрат. Плодоношение сливы будет стабильным, если выполнять следующие правила орошения грунта:

• в первый раз за вегетативный сезон поливать сливовое дерево рекомендуется, когда на нем появятся соцветия;
• орошать субстрат нужно и в период формирования завязей;
• когда активно растут косточки, без полива также не обойтись;
• отдельно увлажнить почву рекомендуется в сентябре.

Если не орошать субстрат сливы в указанные сроки, то и щедрого плодоношения можете не ожидать.

Сроки внесения подкормки

Когда время идет, а сливовое дерево так и не начинает плодоносить, основная причина может крыться в неграмотном осуществлении подкормки или же полнейшем ее отсутствии. Заставить растение цвести каждый год у вас получится в том случае, если регулярно подпитывать его полезными компонентами, без которых ему не обойтись.

Проводить подпитку растения нужно с учетом следующих рекомендаций:

• непосредственно перед началом фазы цветения сливу подкармливают мочевиной. Вдобавок можете внести в земляной состав немного органических удобрений, к примеру перепревший навоз, а также настой птичьего помета;
• в июле, когда плоды активно созревают, самое время подпитать сливовое дерево смесью из органических удобрений;
• после того как вы собрали урожай, можно внести в почву фосфорные и калийные составы.

Зная, через сколько времени рекомендуется подкармливать сливу, а также в каких питательных компонентах она нуждается больше всего, вы сможете дождаться полноценного урожая.

Повреждение дерева

Зная, на какой год плодоносит домашняя слива после посадки, вы наверняка забеспокоитесь, если со временем растение так и не начинает цвести и формировать плоды. Причиной может стать механическое повреждение дерева, а также образование на растении колоний вредителей или же развитие недугов. Справиться с этой проблемой у вас получится при помощи специальных химикатов.

Другие причины

На плодоношение сливы довольно плохо влияет слабое корневище, бесплодность выбранного вами сорта, а также некоторые климатические особенности вашего региона. Предотвратить гибель растения вполне реально. Однако сначала вам нужно определить, из-за чего страдает сливовое дерево.

Почему слива не плодоносит или плохо плодоносит

Зацветая каждую весну, иногда даже качественные гибридные подвои не плодоносят. На стабильную урожайность можно рассчитывать только путём прививки черенка или почки того сорта, который идеально подходит к климатическим особенностям региона.

Долгое отсутствие плодов зачастую связывают с неправильной обрезкой

Очищать дерево от густой поросли, конечно же, нужно, но удалять ветки важно, соблюдая следующие правила:

1. срезать побеги, растущие вниз;
2. на развилках убирать нижние ветки;
3. удалять волчковые отростки;
4. избавляться от побегов, направленных в сторону ствола.

Помешать формированию завязей могут следующие факторы:

• слишком сухая или переувлажнённая почва;
• отсутствие в грунте важных для сливы микроэлементов;
• закисленная почва;
• отсутствие сортов-опылителей.

Причины, по которым слива не плодоносит

Если после достижения соответствующего возраста слива не приносит плодов, следует внимательно изучить растение и условия вокруг него.

Плодоношение и возраст

В первую очередь необходимо убедиться, что дерево находится в подходящем для плодоношения возрасте. Молодые саженцы сливы могут быть скороплодными и давать урожай уже со 2–3 года. Некоторые сорта достигают зрелости только к 5–6 годам.

Взрослые растения также могут снизить количество плодов, вплоть до их полного исчезновения, по причине возраста. Продуктивный период сливы относительно невелик и составляет 10–15 лет.

Отсутствие опылителей

Чаще всего причиной неурожайности сливы является отсутствие подходящего опылителя.

Большинство сортов этого фрукта являются самобесплодными и для появления завязи требуют перекрёстного опыления с другими сортами.

При покупке саженца необходимо уточнить, какие ещё сорта цветут в это же время. Желательно сразу посадить 2–3 дерева с одинаковым сроком цветения.

Чтобы пчёлы смогли перенести пыльцу между разными деревьями, они должны расти не дальше чем на 10 м друг от друга.

Нарушение требований к посадке

При посадке саженца необходимо обеспечить достаточное расстояние между уровнем почвы и корневой шейкой. Для полноценного роста сливе необходим интервал около 5–10 см.

Заглубление саженца приводит к подпреванию коры и даже может стать причиной гибели дерева. Неподходящее место посадки также может стать проблемой. Растению необходима хорошая освещённость и защита от холодных ветров.

Почва

Состояние почвы — важный фактор урожайности плодовых деревьев. Следующие причины могут повлиять на бесплодность сливы:

• высокий показатель кислотности. Чтобы привести землю к нейтральному состоянию, следует при перекопке приствольного круга добавить мел, доломитовую муку или известь;
• истощение почвы также может привести к сбрасыванию плодов. Каждые 2–3 года необходимо вносить комплексные минеральные подкормки;
• возможны проблемы и при слишком унавоженной почве. Такой состав стимулирует рост длинных ростовых побегов без плодушек, а значит, и без цветочных почек. Решить проблему можно как подрубкой части корней или обрезкой веток, так и пересадкой растения.

Рекомендуем ознакомиться с особенностями выращивания различных сортов слив:

Погодные условия

Неблагоприятные погодные условия и неправильный уход в это время часто приводят к отсутствию плодов в следующем сезоне. Если количество осадков было недостаточным, а дополнительного полива не было, дерево не сможет заложить цветочные почки для плодоношения.

Весенние заморозки могут повредить готовые к цветению почки.

Повлиять на этот природный фактор практически невозможно, поскольку укрывание или окуривание не оказывают для сливы значительного эффекта. Избыточная влажность и прохладная погода могут снизить активность пчёл в период цветения, вследствие чего снизится и процент завязи.

Недостаточная обрезка

Правильная и ежегодная обрезка дерева обеспечивает достаточный ежегодный прирост и оставляет достаточно сил для закладки цветочных почек. Необходимо также контролировать прикорневую поросль, которая может забирать жизненные силы саженца.

Болезни и вредители

Сливовые толстоножка и пилильщик повреждают молодые завязи сливы и могут стать причиной полного осыпания будущих плодов:

• пилильщики откладывают яйца в открывшиеся бутоны, а затем личинки выгрызают зародившуюся завязь и переползают к другому цветку. Против этого вредителя используют обработку дерева инсектицидами за 1–2 дня до цветения и сразу после него;
• толстоножка атакует сливу через неделю после отцветания, откладывая яйца в уже сформировавшуюся завязь, а затем личинка съедает её ядро. Развитие плода нарушается, он становится фиолетовым и опадает в июле, сохраняя в себе взрослую личинку толстоножки. Защитой от этого вредителя являются осенняя перекопка и опрыскивание инсектицидами через 8–10 дней после цветения.
• монилиоз и клястероспориоз могут привести к потерям урожая, несмотря на хорошую завязь. Предупредить эти болезни помогут обработки препаратами «Хорус» или «Скор» согласно инструкции.

Промерзание в зимний период

При покупке следует обратить внимание на морозостойкость саженца, которая должна соответствовать региону высаживания. Однако даже при правильном выборе сорта молодое дерево может промёрзнуть без дополнительной защиты

Появившиеся после зимы морозобоины на стволе и повреждённые молодые ветви не дадут дереву продемонстрировать свою урожайность. В первые годы после посадки рекомендуется укрывать ствол мешковиной или другим материалом, а приствольный круг обязательно мульчировать. Подготовит дерево к зимовке и полив поздней осенью.

Сорта и их правильная посадка

После посадки саженцев не нужно ожидать, что сразу же появятся первые плоды. Есть некий срок, через который сливовые деревья начнут давать плоды.

Зависит это от генетических особенностей сорта и опыляющего сорта, а также от условий, в которых растут деревья.

Чтобы понимать, через сколько дерево даст свои первые плоды, нужно учесть отличительные черты сорта, которые можно объединить в три большие группы:

1. 1. Деревья, дающие плоды на однолетнем приросте. В эту группу входят сорта Канадской, Китайской, Уссурийской и Американской сливы. У этих сортов образуются мощные побеги, на которых рождается большое число новых почек. Для этих сортов нужно обеспечивать непрерывный рост побегов. Чем сильнее будут расти побеги, тем быстрее дерево даст плоды.

Деревья, дающие плоды на многолетних обрастающих ветках. К такому типу относятся сорта, произошедшие в Западной Европе и югах. Это сорта: Персиковая, Анна Шпет, Венгерка Домашняя

Этим сортам важно, чтобы их крону постоянно прорежали.

С промежуточным типом плодоношения. Принцип тут следующий: на однолетнем приросте и на многолетних ветках. К этому типу относятся сорта: Волжская красавица, Память Тимирязева, Мирная и другие

Важно при уходе прорежать крону и поддерживать рост побегов.

Плодоношение сливы во многом зависит от сорта и правильной посадки дерева

Первые плоды появляются, когда побеги достигают определенного числа междоузлий на почках. Чтобы эти процессы шли быстрее можно самостоятельно придавать кроне форму, вырезая скелетные ветки.

Обязательна хорошая подпитка и своевременное увлажение почвы.

Слива цветет, но не плодоносит

К типичным причинам того, что слива цветет, но при этом не плодоносит, являются:

• самобесплодный сорт;
• дерево не опылилось;
• возвратные заморозки.

Самобесплодный сорт

В отличие от абрикосовых деревьев, большинство сортов слив самобесплодные, то есть для завязывания плодов им необходим еще один представитель вида, с совпадающим по времени периодом цветения. Если в округе присутствует сорт-опылитель, и он находится в районе 10 метров от дерева, то этого будет вполне достаточно.

Дерево не опылилось

Иногда плохие погодные условия или отсутствие насекомых приводит к тому, что растение не опыляется. Этому способствует обилие дождей или чрезмерная жара, что существенно снижает качество пыльцы – в результате завязей образуется очень мало и урожай слива дает скудный

При перекрестном опылении важно, чтобы деревья находились в непосредственной близости к друг другу и имели одновременный период цветения

Возвратные заморозки

Если слива достаточно морозоустойчива, то даже несмотря на суровую зиму дерево весной может цвести. Однако весенние заморозки во время цветения, когда температура понижается всего лишь на 1-2 градуса ниже нуля,  способно полностью погубить всю завязь.

Если это происходит года в год, то от такой сливы следует избавляться – скорее всего она недостаточно морозоустойчива для данной местности.

Почему не цветет слива

При решении любого вопроса необходим комплексный подход. Во-первых, каждое растение – это живой организм, который растет и развивается в определенных условиях. Слива — не исключение. Поэтому знание биологии этой замечательной плодовой культуры является основополагающим при ее выращивании.

Во-вторых, при посадке сливы следует внимательно изучить агрометеорологические условия региона выращивания, а именно температурный режим в его динамике по фазам развития плодовой культуры.

При пробуждении цветковых почек, а это может произойти в так называемые «февральские окна», последующие заморозки даже до -1˚С приводят к вымерзанию или критическому повреждению полураспустившихся почек. В результате такого температурного стресса слива не цветет.

Профилактические меры для предотвращения повреждения цветковых почек сливы морозами неосуществимы в том случае, если садовод территориально удален от своего дачного участка.

В этом деле важна своевременность и оперативность. В зимнее время сливы следует закутать спанбондом или агроволокном, применять окуривание деревьев дымом при сильных морозах. Весной задержать пробуждение цветковых почек при перепадах температур можно путем опыливания сливы известковым молоком.

Несбалансированное внесение удобрений в почву (избыток основных элементов питания) при выращивании сливы также приводит к прекращению цветения. При избыточном внесении удобрений растение «жирует», то есть рост вегетативной листостебельной массы превышает развитие генеративной части (цветки и плоды).

Исправить ситуацию можно путем остановки минерального питания растений сливы. Слива в результате небольшого пищевого стресса вернется к нормальному физиологическому циклу роста и развития, включив в него «забытые» процессы цветения и плодоношения.

Засушливое лето предыдущего сезона может являться причиной того, что цветковые почки у сливы не будут заложены. Растение будет бороться с температурным стрессом за счет внутренних резервов развития. Цветение в текущем сезоне будет маловероятным или невозможным.

Многолетнее пренебрежение санитарной и формирующей обрезкой кроны сливы – грубая ошибка неопытных садоводов, которая в большинстве случаев приводит к печальным последствиям – отсутствию цветения.

В большинстве случаев цветение и плодоношение у сливы наступает на третий год, но существуют и позднеспелые сорта сливы, которые вступают в генеративную фазу развития на пятый или шестой годы вегетации.

Слива не цветет много лет подряд

Пережить один безурожайный год вполне реально, особенно если на то есть веские основания, но что делать, если слива или алыча не плодоносит много лет подряд? Некоторые ждут заветного урожая годами, а слива так и не спешит радовать их обильным цветением.

Избыток органических удобрений

Стремление обогатить почву питательными веществами, за счет внесения в неё большого количества компоста, перепревшего навоза или птичьего помета, может сыграть с плохую шутку. Оказавшись в благоприятной для роста и развития среде, дерево утрачивает стремление к размножению и начинает попросту жировать, наращивая зеленую массу, новые побеги и корневую поросль.

Иногда, чтобы создать для сливы стрессовые условия приходится не только удалять все молодые отростки, но и намеренно нарушать целостность корневой системы и подсушивать почву. Очень часто стресс заставляет дерево «вспомнить» о том, что необходимо плодоносить.

Нехватка солнечного света и скозняки

О необходимости солнечного света для роста и развития растений хорошо известно, однако не все осведомлены, что для закладки цветочных почек слива нуждается в обилии солнечных лучей. Даже незначительное на первый взгляд затенение, вызванное высоким глухим забором или кронами мощных деревьев, может привести к отсутствию урожая.

Необходимо грамотно подходить к выбору места для посадки, отводя под сливу солнечные участки без сквозняков. Если случилось, что дерево растет вблизи строений, между которыми гуляют ветра, можно создать для них искусственные барьеры в виде экранов из прозрачных листов поликарбоната.

Сорт с поздним сроком начала цветения

Если дерево еще довольно молодое, а его сорт неизвестен, то имеет смысл просто подождать еще несколько сезонов, не прибегая ни к каким радикальным мерам. Возможно, причина отсутствия цветения связана с сортовыми особенностями сливы.

Кислый грунт

Как и большинство представителей косточковых культур, слива предпочитает питательные, рыхлые почвы с нейтральной кислотностью. К сожалению, немногие садоводы могут похвастаться наличием земельных участков с такими характеристиками и слива может расти на «кислых» землях, но вот качество и количество урожаев с нее будут желать лучшего.

Чтобы минимизировать риски и создать сливе благоприятные условия, грунт на  участке следует периодически раскислять. Все, что нужно делать, это вносить под растение:

• костную муку;
• гашеную известь;
• золу древесную;
• доломитную муку.

Не существует единой для всех нормы внесения раскислителей в почву, все зависит от начального показателя кислотности грунта.

Как выбрать посадочный материал для сливы

Так как повысить урожай сливы, уже давно плодоносящей, достаточно сложно (требуется целый комплекс мер), легче поменять старое дерево или просто посадить новое. Для определения сорта лучше сначала просмотреть литературу, почитать статьи в интернете.

На сегодняшний день достаточно много предлагается сортов и самоопыляемых, и ранних сроков созревания, и рано начинающих плодоношение.

Следует предостеречь начинающих садоводов: не покупайте сортов, о которых ничего не знаете, выбирайте сорта проверенные, лучше сразу посадить несколько деревьев с разными сроками созревания — ранним, средним и поздним. Почему? Даже если среди трех сортов попадется один самобесплодный, то одно из двух оставшихся его опылит.

Покупать саженцы можно как с закрытой (в контейнере) корневой системой, так и с открытой (в этом случае ее нужно проверить на предмет целостности и повреждения гнилью).

Толщина саженца в месте корневой шейки должна быть не менее 14 см.

Садоводам желательно знать, что, если саженец сливы получен не на подвое (то есть не привитой), есть вероятность того, что это несортовое растение или это корневая поросль сортового растения. В случае покупки корневой поросли (даже сверхурожайной) нужно быть готовым к тому, что через несколько лет весь сад будет в такой же поросли, бороться с этим сложно — только полное уничтожение.