Как правильно обрезать персик: весной, летом, видео для начинающих

Сроки

Обрезку персика можно проводить двумя путями:

• полную, когда срезается вся ветка;
• частичную, ветви укорачиваются.

Сроки процедуры зависят от сезона. Весной работы нужно начинать уже с конца февраля, когда сильные морозы стихают и деревья еще спят. В этот период ветви укорачиваются, формируется широкая, раскидистая крона. Ветки можно срезать на 1/2 или 1/3 от той длины, которая вырастает за год.

Проводить весеннюю обрезку можно до наступления лета. В мае дерево начнет цвести, после чего будет формирование завязей, чтобы не перегружать персик, нужно срезать те веточки, которые слабо цвели и не дадут хороший урожай.

Летняя обрезка проводится в конце июня или в начале июля. Те ветки, которые растут к центру деревца или начинают подсыхать, должны быть ликвидированы. Убирая все лишнее, можно дать культуре больше ресурсов для формирования больших и вкусных плодов.

Осенняя обрезка проводится с конца сентября до завершения октября. Срезать ненужные ветви в это время рекомендуется только в регионах с теплым климатом, где морозы приходят только с первыми месяцами зимы. Благодаря правильной работе с персиком можно обеспечить ему более безопасную зимовку и активный рост в весенний период.

Помимо сезонных работ, важно уметь обрезать персик по годам. Сразу после высадки все побеги укорачиваются, что приводит к активизации роста культуры, и количество веточек стремительно увеличивается

На второй год процедура полностью повторяется, что позволяет создать основу для хорошего плодоношения

С третьего года обрезка существенно меняется, главное внимание уделяется обрезке слабых, засохших или пораженных ветвей, укорочению молодых побегов, превышающих 0,5 м, и созданию базы для роста большого количества молодой поросли, которая в итоге даст урожай. Последующие годы обрезка лишних веток проводится по схеме третьего года роста

Требуемый инвентарь

Перед самой обрезкой требуется подготовка необходимых инструментов. Они должны быть очищены, заточены, находиться в полностью исправном состоянии. Инвентарь нужно продезинфицировать и стерилизовать, чтобы:

• не причинить дереву лишних травм;
• исключить вероятность заражения.

Инструмент замачивают в насыщенном растворе марганцовки, полностью погрузив в него режущие кромки на полчаса. Затем извлекают и дают просохнуть.

Чтобы произвести обрезку ветвей плодового дерева, понадобятся:

• секатор;
• сучкорез;
• садовая пила;
• садовый нож;
• ножницы для дерева.

Сухой инструмент обрабатывают спиртом. Обрезать персик можно после того, как следы обработки испарятся.

Обрезка взрослого персика

Обрезка взрослого, уже сформированного дерева персика, идет в нескольких направлениях.

Во-первых – это санитарная обрезка. Удаление больных, сломанных, засохших ветвей, двойников, жировиков, побегов, направленных к земле и внутрь «чаши».

Персик не любит загущения, но хорошо реагирует на проветривание кроны и прогрев скелетных ветвей. По этой причине его и режут, раскрывая в стороны, не жалея при обрезке.

Во-вторых – нормирующая обрезка. Самая непонятная (и потому – болезненная) для тех, кто не знаком с особенностями данной культуры.

Персик интенсивно образует не только новые побеги, но и закладывает цветочные почки. На одном взрослом дереве может завязаться более 1000 плодов! Однако в процессе вызревания слишком обильного урожая, а данная культура плохо сбрасывает лишнюю завязь, дерево сильно истощается, не успевает подготовиться к зиме, становится более подверженным заболеваниям и нередко может погибнуть, а если и выживает, то значительно теряет свой потенциал плодоношения.

Персик после обрезки. viper44m_oy

Поэтому при нормирующей обрезке персика тонкие маленькие веточки укорачивают, оставляя всего 1-2 цветочные почки, а на хорошо развитых (диаметром с карандаш) — 6-8 почек. При этом ориентиром для места обрезки побега должен служить не цветок, а ростовая почка, из которой за лето сформируется свежий прирост. И опять-таки, хорошо, чтобы эта почка шла в направлении вправо или влево, но не вверх, и в перспективе — не вела к смыканию с соседними побегами.

Кроме того, так как персик имеет свойство с годами выносить урожай на периферию кроны, что не только неудобно в плане уборки, но и ведет к измельчению плодов, ухудшению их качества и быстрому старению дерева, в период весенней обрезки формируют крону и по высоте, удаляя верхнюю часть скелетных ветвей и переводя урожай на более низкий уровень. Оставляя максимальную высоту «чаши» в пределах 2,5-3 м.

При осмотре обрезанного дерева персика все скелетные ветви и замыкающие их побеги (на любом этапе формирования кроны, хоть на 2-й, хоть на 10-й год жизни) должны иметь максимально одинаковую высоту – край «чаши» должен быть выровнен, не иметь так называемых «петухов». Иначе та веточка, что останется выше других получит больший приток питательных веществ и начнет более активно конкурировать в развитии по отношению к остальным.

Технология и схема обрезки персикового дерева

Основная схема обрезки персика предполагает формирование кроны определенной формы, которая зависит от зоны выращивания и площади сада.

Выделяют три возможных типа кроны.

1. Веретеновидная (шпиндельбуш). Позволяет экономить пространство. Такой тип кроны равномерно освещается со всех сторон, упрощает уход, увеличивает качество урожая. Из недостатков садоводы отмечают пониженную морозостойкость.
2. Чашевидная. Деревце чашевидной формы занимает много места на участке, но количество и качество урожая будет на высоте.
3. Кустовая. Такой тип кроны оптимален для садов средней полосы России, поскольку увеличивается зимостойкость культуры. Все скелетные ветви равномерно освещаются и вентилируются, за счет чего повышается продуктивность, улучшается иммунитет персика.

Чтобы не перегружать дерево лишней древесиной и плодами, агрономы советуют оставлять не более 80 плодоносящих побегов.

Формирование чашевидной кроны

Чтобы заложить чашевидную крону персика, используют следующую схему обрезки.

1. Если персик высажен весной, осенью приступают к первому усечению ветвей. Центральный проводник укорачивают до высоты 50 см.
2. Две диаметрально расположенные ветви, растущие внизу кроны, отгибают при помощи реек так, чтобы угол их сочленения со штамбом составлял 45⁰. У остальных побегов отсекают макушечные почки для стимуляции ветвления.
3. На второй год вегетации оставленные скелетные ветви дадут прирост до 50 см. Центральный ствол обрезают до развилки двух скелетных побегов.
4. На скелетных ветвях выбирают по 2–3 мощных развитых побега и подвязывают их к рейке. Остальные веточки укорачивают до 15 см, делая срезы на внешнюю почку.
5. На следующий год удаляют треть каждого скелетного побега, формируют еще один ярус ветвей. Лишнюю поросль вырезают на кольцо.
6. В последующие годы укорачивают боковые приросты, оставляя две почки. На этих веточках в следующем году персик будет формировать плоды. Веточки, направленные вниз, срезают на кольцо.

Дальнейшая обрезка предполагает постоянное поддержание баланса ветвей, т. е. ежегодное прореживание кроны, укорочение отводов на треть и санацию.

Формирование кустовидной кроны

Формировка аккуратного кустика потребует больше усилий, но результат того стоит. Такой тип силуэта можно заложить у саженца, имеющего 6—8 боковых веточек.

Алгоритм формировки довольно прост.

1. В первый год укоротите центральный проводник, оставив 3—4 скелетные ветви в нижней части саженца. На каждом побеге оставьте 5 почек.
2. На второй год укоротите скелетные ветки на треть. Побеги второго порядка, растущие вверх, не обрезайте. Веточки, направленные вниз, обрежьте на кольцо.
3. На следующий год отберите 6—8 побегов вертикальной направленности, остальные обрежьте до двух почек. Все конкурентные ветки, выросшие на месте срезанного штамба, полностью удалите.
4. На следующий год проведите смену вертикально растущих ветвей путем обрезки прошлогодних отводов. Горизонтальные побеги и растущие вниз полностью удалите.

За 3—4 года садоводам удается сформировать шаровидный силуэт персикового деревца высотой около 2 метров.

Формирование веретеновидной кроны

Формировка веретена предполагает создание нижнего яруса из 4 скелетных ветвей. Штамб укорачивается на треть, а ветви приводят в горизонтальное положение с помощью оттяжек. На следующий год их укорачивают на треть и создают второй ярус из 5 веток. Ярусы закладываются до тех пор, пока высота персика не достигнет трех метров. Далее выполняется ежегодное прореживание кроны.

Омоложение культуры

Срок плодоношения отдельно взятой ветви персика составляет 5 лет. По истечении этого времени продуктивность снижается. Омолаживающая обрезка предполагает усечение скелетных побегов до длины, которую они имели 3 года назад. Оставшаяся молодая поросль послужит для создания новой кроны.

Ежегодная обрезка персика – важнейшая часть ухода за этой капризной плодовой культурой. Если садовод не будет пренебрегать правилами и сроками проведения мероприятия, персик отблагодарит высокой урожайностью, порадует крупными сочными плодами.

Рекомендации от опытных садоводов

Чтобы не допустить ошибок при работе, лучше учесть опыт тех, кто выращивает персики много лет. Все рекомендации просты в реализации, если помнить о них, то вероятность повреждения или заражения болезнями снизится до минимума:

1. Обеззараживать секаторы и другие режущие инструменты при переходе на каждое новое дерево. Иначе, если в саду есть хотя бы одно больное, заразятся все остальные.
2. Если сформированный в форме куста вариант укрывают на зиму, снятие утепления проводить как минимум за неделю до обрезки. Это надо для адаптации к внешним условиям, плюс все больные ветки проявятся лучше.
3. Для омолаживания не нужно убирать ветку целиком. Если она еще крепкая, есть смысл вначале укоротить ее на треть, часто это дает хороший эффект.
4. При формирующей обрезке убирать треть длины. Если срезать больше, рост замедлится, а урожай в сезоне снизится.
5. Точить лезвия в режущем инструменте каждый сезон, даже если они кажутся острыми. Чем четче срезы, тем меньше задиров коры на ветках.

При сильном обморожении дерева лучше убрать его и посадить новое, чаще всего растения плохо обновляются из-за повреждения тканей ствола. Снизить вероятность промерзания корней, для этого каждую осень мульчировать приствольный круг толстым слоем торфа, а зимой подгребать снег.

Обрезать персик обязательно каждую весну, убирать все поврежденные и сухие побеги, формировать крону, предотвращать загустение. За счет этой операции легко нормировать количество завязи, чтобы дерево не истощалось, а плоды росли крупными и сладкими.

Возможные формы кроны – какую выбрать?

Персик – культура теплолюбивая, и потому в средней полосе выращивать ее предпочтительнее в виде кустарника с несколькими скелетными ветвями. Для этого на молодом саженце формируют 2–3 равноценных ствола, и если морозы повредят один из них, то растение сможет достаточно легко восстановиться за счет наличия других стволовых веток и развития новых побегов, один из которых через какое-то время займет место замерзшего и впоследствии удаленного штамба.

При выращивании персика в качестве куста оптимальным вариантом будет формирование кроны-чаши

Начинать следует сразу после посадки молодого растения – важно как можно раньше прищепить основной проводник, оставив на дереве от 5 до 8 побегов. Также часто культуру выращивают с безъярусной кроной, на штамбе около 55–70 сантиметров, в виде кустарника со штамбом 25–35 см или без него

Санитарная обрезка

Проводится каждую весну, помогает поддерживать конфигурацию кроны, избавляя персик от ненужного «балласта». Удалению до точки роста подлежат следующие виды побегов:

• со следами поражения болезнями и вредителями (вообще, такие ветви срезают и уничтожают незамедлительно, но летом и осенью из-за закрывающей их листвы вы могли что-то пропустить);
• вымерзшие зимой и сломавшиеся под тяжестью снега, льда;
• деформированные (сильно искривлённые, трущиеся о другие ветви, растущие «сквозь» них);
• растущие внутрь кроны и направленные вниз (загущают крону, затрудняют проветривание, а ветви, расположенные близко к почве, повышают риск заражения грибками и атак вредителей);
• вся поросль на стволе ниже начала первой скелетной ветви и прикорневые отпрыски;
• располагающиеся под очень острым углом — 45° и менее (они чаще всего трескаются и ломаются под тяжестью плодов);
• «волчки» (располагаются почти вертикально, не плодоносят; единственный случай, когда их можно оставить — дерево сильно пострадало от мороза и нуждается в новых скелетных ветвях).

Волчки для любого плодового дерева — лишний «балласт», плоды на них точно завязываться не будут

Оптимальные сроки для процедуры

Обрезку персика проводят, когда ночная температура стабилизируется на уровне не ниже 5°C. В средней полосе России это середина или вторая половина апреля, на юге — конец марта. На дереве должны чётко оформиться и набухнуть розовые цветочные почки. В этом плане культура отличается от большинства плодовых деревьев, которые необходимо обрезать до начала сокодвижения. Но у персика ранней весной сложно оценить, насколько хорошо перезимовали почки и вследствие этого невозможно правильно распределить нагрузку на дерево.

В отличие от прочих плодовых и ягодных деревьев, персик обрезают, когда его цветочные почки уже готовы раскрыться

Некоторые садоводы вообще предлагают обрезать цветущий персик, но такое мнение не слишком популярно. Между набуханием почек и цветением проходит в среднем 2–3 недели, времени достаточно.

Если вы поторопитесь с обрезкой, это спровоцирует более раннее цветение. Для раскрывшихся бутонов температура -2–4°С губительна, возвратных заморозков они не перенесут. Поздняя обрезка, напротив, тормозит цветение — урожая можно просто не дождаться.

Выбирая подходящий момент для обрезки персика, садовод в значительной степени должен полагаться на собственные интуицию и опыт

Сроки

Одни плодовые культуры подвергают санитарной стрижке только весной. Другим устраивают формирование кроны исключительно осенью. Сроки для каждого растения важны. Поэтому нужно знать, когда обрезают абрикосовые деревья. И здесь они выделяются из общего ряда ввиду своей особенности, описанной выше. Из-за сильного прироста новых, молодых побегов процедура проводится на протяжении всего тёплого сезона — и весной, и летом, и осенью.

Весной

В каком месяце проводится весенняя обрезка:

• в южных регионах России — в начале марта;
• в средней полосе — в конце марта или самом начале апреля;
• на Урале и в Сибири — во второй декаде апреля.

При каких условиях можно обрезать абрикос весной:

• дневная температура в течение недели не опускается ниже +5°С, ночная — не ниже 0°С;
• активное сокодвижение в дереве ещё не началось, т. е. почки могут слегка набухнуть, но распуститься не готовы.

Какой вид обрезки проводится:

• санитарная — обязательная для этого времени года, позволяет устранить подмёрзшие и повреждённые за зиму ветви, чтобы дерево не тратило на их восстановление силы;
• формирующая — молодым деревьям придают нужную конфигурацию (следят за развитием скелетных веток, удаляют лишние, соблюдают принцип соподчинения);
• регулирующая — более взрослым абрикосам обрезают ветви, которые будут способствовать загущению кроны, убирают лишние завязи с целью держать под контролем урожайность.

Весной необходимо встретить растение из спячки и подготовить его к цветению и плодоношению.

Летом

Практически для всех плодовых деревьев, таких как яблоня или персик, летняя обрезка носит необязательный, вынужденный характер. Абрикос не вписывается в это правило. Его в любом случае нужно подравнивать, прищипывать, так как появится много новых побегов, которые быстро загустят крону. Однако следует учитывать один нюанс: в отличие от весны и осени, здесь процедура удаления лишних веток будет разовой. Увидели жирующий отросток — убрали, продезинфицировали. Т. е. проблему нужно решать по мере её возникновения.

Кроме регулирующей, летом также проводится санитарная обрезка, но уже не столько профилактическая, сколько лечебная. Монилиоз, плодовая серая гниль, курчавость и бурая пятнистость листьев, парша косточковых, фузариозное или цитоспорозное высыхание — абрикос обладает не слишком крепким иммунитетом и поэтому часто болеет. Все ветки (в том числе плодоносящие), подвергшиеся атаке грибка, инфекции или вредителей, немедленно убираются. Иначе зараза перекинется на остальные части растения.

Осенью

Садоводы привыкли, что все плодовые в обязательном порядке подвергаются серьёзному прореживанию кроны перед зимней спячкой. Однако осенняя обрезка абрикоса и здесь не вписывается в общее правило. Во-первых, она требует предельной аккуратности. Во-вторых, формирующая стрижка в некоторых регионах и вовсе запрещена, так как из-за травмирующего характера есть риск, что дерево не успеет подготовиться к морозам.

Так, процедура запрещена:

• на Урале и в Сибири;
• в средней полосе России, если ожидается суровая и ранняя зима; в остальных случаях — можно, но не снимать более ⅓ кроны.

Разрешена, если:

• дневная температура в течение недели держится на уровне +8°С;
• сокодвижение в дереве замедлилось;
• листва уже полностью облетела.

Сроки:

• в средней полосе России — в октябре, желательно до 20-х чисел, иначе абрикос не успеет приготовиться к зиме;
• в южных регионах — можно и в ноябре, если ещё позволяет температура (но лучше в первой его половине).

Примерная схема санитарной обрезки абрикоса осенью предполагает удаление веток в следующей последовательности:

• засохшие (под кольцо);
• обломанные;
• больные, заражённые, повреждённые болезнями или вредителями;
• жировые побеги;
• растущие вверх и внутрь кроны;
• переплетённые или трущиеся друг о друга;
• приствольная поросль.

После этого нужно оценить, какой объём биомассы снят и только потом решать вопрос, проводить ли ещё и формирующую или регулирующую обрезку.

Резюмируя, можно сказать, что четко определенных дат нет. В садоводстве сроки обрезки абрикосового дерева растянуты с конца марта и вплоть до ноября (лучше делать это, когда соблюдены все условия). На протяжении всего сезона его нужно подравнивать, подщипывать, подлечивать, формировать и контролировать.

Роль данного мероприятия в уходе за персиком

Без хорошего ухода вряд ли удастся вырастить сильное дерево. Персик нуждается не только в поливе и подкормке, но и в своевременной правильной обрезке.

Главная цель обрезки − формирование максимально освещаемой кроны. Кроме этого, данное мероприятие:

• способствует омолаживанию дерева;
• продлевает продуктивную жизнь растения;
• стимулирует ежегодный прирост.

Всё это обеспечивает щедрый урожай крупных, равномерно расположенных плодов насыщенной окраски.

Хорошо освещаемая крона персика — залог хорошего урожая

Персиковые деревья характеризуются повышенным образованием побегов и интенсивным формированием цветочных почек.

Это интересно! На растении 8—10 лет может завязаться порядка 1000 плодов. Однако они не смогут порадовать хозяев ни размерами, ни вкусом.

Если не регулировать такую биологическую гиперактивность персика, то дерево перегружается урожаем. Период плодоношения существенно истощает растение. Более того, оно может даже погибнуть во время зимовки. Если персик и переживёт зиму, то о плодах уж точно можно забыть.

Ослабленное дерево сильнее подвержено различным болезням.

Если не проводить обрезку персика, то дерево значительно истощается. Более того, растение может погибнуть

Основные правила и техника

Соответствующую процедуру производят с соблюдением основных правил. Существует несколько вариантов техники этой процедуры. Предварительно нужно изучить особенности каждого из них, чтобы выбрать оптимальный.

Обрезка абрикоса: когда и как правильно ее делать

Принцип соподчинения ветвей

Это чрезвычайно важный принцип. Его смысл: боковые ветки должны быть подчинены центральной. Они не могут быть выше и больше, чем центральный ствол. Тоже самое относится к приросту.

Нужно правильно держать секатор. Обязательно удостовериться, что лезвие находится внизу. Ошибочным является момент, при котором лезвие оказывается упором вниз по отношению к побегу.

Обрезка на почку

Способ подразумевает возможность не удалять ветку полностью. Считается более действенным произвести обрезание ее на внешнюю почку. Это та, что смотрит наружу кроны вверх. Работа позволит поменять направление, по которому растет ветка. Верх среза обязательно должен заканчиваться верхушкой почки. При этом основания среза и почки должны оказаться на одном уровне.

Внимание!Нельзя допускать срез на плодовую почку. Нужно производить эту операцию на вегетативную.. Этот способ нельзя использовать слишком активно

Большое количество небольших срезов могут значительно ослабить растение

Этот способ нельзя использовать слишком активно. Большое количество небольших срезов могут значительно ослабить растение.

На кольцо

Ее сущность состоит в полном удалении ветки. Срез делают вдоль ствола дерева. Иными словами, по кольцевому наплыву. Это утолщение, находящееся у основания ветки. Линия, по которой произведен отпил, должна идти по биссектрисе к оси ствола, перпендикулярно ветке.

Правило трех запилов

Это правило относится к обрезке на кольцо. Его применяют в случае удаления старых и крупных ветвей.

Правил всего три:

1. Ветку надо пилить снизу. В противном случае возможен ее слом под действием собственной тяжести. В результате может образоваться задир на коре. Ветку надо спилить на треть в течение первого этапа.
2. Второй запил нужно сделать намного выше первого. Его делают сверху. Это приведет к полному спиливанию ветки. Иначе она обломится. Результатом становится пенек на стволе.
3. Образовавшийся пенек удаляют при помощи третьего запила. Его делают сверху и по кольцу.

В случае оставшихся заусенцев последние удаляют при помощи садового ножа.

На перевод

Обрезку на кольцо можно производить только на перевод. Обрез делают только той ветки, через которую к срезу будут поступать питательные вещества. Это побег, ответственный за залечивание среза.

К сведению!Ветка-врач должна быть больше, чем треть диаметра среза.

Обработка срезов

Советы:

1. Замазать срез. Это может быть садовый вар. Он предотвратит попадание влаги в срез. Обработка защитит дерево от гниения и развития бактериальных болезней. Современным средством считается замазка РанНет. При отрицательной температуре воздуха лучше выбрать масляную краску.
2. Если диаметр небольшой (до 3 см), срез не обрабатывают.
3. У очень крупных срезов обработать следует только края. Это убережет камбий от высыхания.
4. Крупные срезы, делающиеся на кольцо, следует обработать с особой внимательностью.

Схема обрезки персика весной для начинающих

Перед началом работы рекомендуется посмотреть обрезку персика весной для начинающих в картинках, пошагово. Графические изображения способствуют пониманию того, как правильно обрезать персик. Возраст растения определяет формат процедуры. Взрослый персик надо омолаживать, молодой формировать.

Взрослый персик

В случае взрослого куста обрезка имеет цель восстановления регулярности его плодоношения.

На заметку!Взрослым признается персик, достигший возраста 5 лет.

Для таких растений нужны обрезки:

• омолаживающая;
• санитарная;
• прореживающая.

Омолаживающая обрезка нужна, когда ежегодный прирост веток не превышает 20 см

Важно убедиться в здоровье растения. Когда дерево больное, проведение обрезки приблизит момент его гибели

Алгоритм:

• удалить нездоровые ветки;
• срезать ветки, располагающиеся близко к земле;
• вырезать на кольцо ветви, загущающие и затеняющие крону;
• обрезать на кольцо волчки (вертикальные ветки);
• произвести обрезку замещения на сучек, это позволит сформировать звенья плода.

Молодой куст

Для молодых кустов обрезка – это процедура, с помощью которой формируется крона и усиливается скелет персика. Молодые кусты обрезаются ежегодно.

1 год

Дерево имеет несколько боковых веток. Весной нужно обрезать годовалый саженец. Следует выбрать 4 из них. Они должны быть самыми сильными. Эти ветви должны расти в разные стороны под углом 45 градусов. Нужно, чтобы они находились на верхней части дерева. Остальные удаляют на кольцо. Верхушку тоже удаляют.

Ветки укорачивают примерно на 15-30 см. Расстояние от земли до нижней ветки 35-45 см, до верхней не более 80 см.

2 год

На боковых ветвях сформировались приросты. После сбора урожая на второй год, на каждой ветви нужно отобрать по 3 побега. Те побеги, которые находятся на расстоянии менее 50 см, следует вырезать на кольцо. Это нужно, чтобы они не загущали крону. Их укорачивают на треть.

Это приводит к тому, что у дерева сформированы:

• примерно 4 ветки 1-го порядка;
• примерно 6 веток 2-го порядка.

3 год

На третьем году обрезают боковые ветки и молодой прирост. Обрезку делают на почку. Удаляют треть длины ветки. Следует обрезать верхушки ствола на 50 см от второго яруса.

К сведению!Конкурентов центрального проводника нужно срезать под кольцо.

4 год

Это последний период, в течение которого проводят формирование персика. Работа аналогична предыдущей. Для третьего яруса выбирают 2 побега. Верхушку же нужно обрезать на кольцо.

Принципиально соблюдение принципа соподчинения ветвей.

Разновидности обрезки

Существует несколько разновидностей. Выбор зависит от цели проведения. Для каждого способа есть своя технология действий, которой нужно придерживаться, чтобы не навредить деревцу. При правильно проведенной работе, возрастает объем урожая и улучшается вкус плодов.

Формирующая

Призвана стимулировать рост дерева. Она благоприятно влияет на развитие персика. У него наблюдается балансировка питания. Размер кроны становится оптимальным. Преображается и форма кроны. Происходит укрепление молодых побегов. Это повышает урожайность дерева. Такая подрезка благотворно влияет на вкусовые качества плодов.

Обрезка персика осенью: инструкция для начинающих в картинках пошагово

Следует придерживаться нескольких правил:

1. Весной взрослому дереву проводят прищипывание веток на высоте 40 см. Это приведет к появлению второй волны побегов.
2. Формировать дерево нужно с 2 лет до 5.
3. Допускается формирование кроны в форме куста.

Первая обрезка должна быть проведена непосредственно после посадки.

Восстанавливающая

Ее проводят весной или летом. Во время восстанавливающей обрезки производят следующие действия:

• прореживают крону;
• удаляют поврежденные и неполноценные ветви.

В результате крона осветлится, а зона плодоношения увеличится.

Регулирующая

Этот вид можно проводить в любое время года, в том числе, весной. Он благотворно влияет на способность дерева к плодоношению. В результате увеличивается количество плодов. Она требуется из-за того, что на персике появляется чрезмерное число кольчаток.

На заметку!Наиболее старые нужно просто срезать. Это позволит отрегулировать период и продолжительность завязывания плодов.

Для регулирующей обрезки укоротить слишком длинные молодые ветки. Длинными считаются те, что достигли 50 см. Их легко заметить. Они выделяются на фоне кроны.

Омолаживающая

Этот тип нужен для омоложения взрослых деревьев. Он позволит омолодить персик. Плодоношение удлинится. Омолаживающая обрезка заключается в удалении старых веток. Следует оставить побеги в возрасте 2-4 лет. Можно сохранить волчок, вырастающий под старым побегом.

Если процедуру не проводили на протяжении длительного периода времени, ее интенсивность должна быть повышена.

Санитарная обрезка персика весной

Обычно их проводят вместе, это проще всего. Цель – помочь дереву оправиться от зимы, убрать все лишнее, уменьшить вероятность заражения болезнями и поражения вредителями. При выполнении работы соблюдать несколько рекомендаций:

• Убирать все сухие ветки и мертвые побеги. Осматривать древесину, все проблемные участки видны по цвету коры. Срезать немного дальше сухой части по живым тканям, чтобы исключить проникновение болезни, если высыхание вызвано ей.
• Удалять поврежденные или треснувшие ветки. Не пытаться лечить их, обматывать тканью и так далее. Проще вырезать, растение не будет тратить собственные ресурсы на восстановление.
• Убирать все побеги с содранной или отслаивающейся корой. Это признак болезни или сильного повреждения. Также срезать деформированные ветви, с наростами, сильными искривлениями и другим нарушениями.
• При сильном обморожении вырезать все пораженные части. Их несложно отличить – почки не набухают, остаются сухими. Убирать все такие элементы полностью, они расти уже не будут.

Цели

Персик — прихотливое дерево, требующее тщательного и постоянного ухода, обязательной частью которого являются формирование и обрезка кроны. Правильная и своевременная стрижка обеспечивает:

• формирование кроны: контроль за высотой дерева, придание декоративного силуэта, улучшение доступа солнечного света и оптимальной вентиляции внутри;
• своевременное и регулярное плодоношение;
• повышение урожайности;
• улучшение качества плодов (чтобы они были крупными и отличались отменными вкусовыми характеристиками);
• увеличение срока плодоношения;
• продление жизни;
• профилактика и лечение заболеваний;
• омоложение;
• стимуляция прироста;
• укрепление иммунитета;
• полноценную подготовку к зиме, повышение устойчивости к низким температурам.

Особенность заключается в том, что зимостойкость персикового дерева зависит от формы кроны:

• «шпиндельбуш» (веретено, пирамида, колонна) хорошо зимует на юге (Черкесске, Махачкала);
• «чаша» — для Краснодарского края, Ростова-на-Дону;
• куст — для средней полосы России;
• стланец — для более суровых климатических условий.

Вторая особенность — «прожорливость» дерева. Процесс вытягивания питательных веществ из корней у него происходит в несколько раз быстрее, чем у всех остальных растений. Причём пускает оно их на развитие ветвей. Поэтому весной и летом формируется огромное количество лишних почек и побегов. Из-за них завязям будущих плодов не хватает питания. Если не производить обрезку, урожай будет приносить только периферия кроны. Персики при этом окажутся мелкими и невкусными. А само дерево быстро стареет и погибает.

Формирование молодого деревца и поддержание конфигурации кроны

Оптимальной формой кроны для персика большинство садоводов считают «чашу» или «улучшенную чашу». Разница между ними в том, что в первом случае скелетные ветви отходят практически от одной точки на стволе, а во втором — между ними есть отступ около 15–20 см в высоту. Основное преимущество такой конфигурации — хорошая аэрация и равномерная освещённость кроны. Это способствует более быстрому вызреванию плодов, улучшению их вкуса и качества. Одновременно аэрация — действенная профилактика атак вредителей и развития болезней.

На формирование кроны уходит 3–4 года:

1. Если высаженный персик не имеет боковых побегов, через 2–3 дня после посадки укоротите саженец до высоты 50–70 см, стимулируя ветвление.
2. На следующую весну из сформировавшихся боковых побегов оставляют 3–4 наиболее развитых, расположенных примерно на одной высоте и направленных в разные стороны. Они должны составлять со стволом угол примерно 60°. Прочие ветви срезают до точки роста. Выбранные укорачивают над 2–3 почкой (остаётся примерно 20–25 см). Центральный проводник срезают в 30 см над верхней скелетной ветвью.
3. Ещё через год на скелетных ветвях формируется однолетний прирост. На каждой, отступив от ствола 40–60 см, выбирают 2–3 побега с интервалом между ними 30–40 см. Желательно, чтобы они по отношению к земле располагались горизонтально. Их укорачивают на треть, оставляя по 30–50 см, прочую поросль удаляют полностью.
4. Аналогично на следующий сезон выбирают ветви третьего порядка — по 4–5 на каждой полускелетной.

На формирование кроны-«чаши» уходит 3–4 года, это зависит от возраста саженца персика

Готовая «чаша» имеет штамб высотой 50–60 см, максимум 4 скелетные ветви в нижнем ярусе с 2–3 полускелетными на каждой. На них должно быть по 4–5 ветвей третьего порядка. Общая высота дерева — 2,5–3 м.

Результат формирования чашевидной кроны персика должен выглядеть примерно так

Видео: формирование кроны-«чаши»

По мере взросления персик постепенно «переносит» основную массу урожая на верхнюю периферию кроны. Как следствие — ветки гнутся и ломаются под тяжестью урожая, собирать плоды неудобно, нижняя часть скелетных побегов оголяется, дерево преждевременно стареет

Поэтому во время обрезки необходимо уделять внимание сохранению оптимальной высоты дерева и ежегодно укорачивать скелетные ветви примерно на четверть