Саженцы и черенки винограда

Этапы полива винограда на винограднике

1 ПОЛИВ. Поздней весной, когда заморозков уже не предвидится, окончательно открывайте кусты, подвязывайте лозы к нижней проволоке шпалеры и проводите первый полив. Винные (технические) сорта в возрасте до 3 лет и все столовые сорта лучше поливать  не поверхностно, а в трубы, вкопанные между кустами: по 4 ведра теплой воды с добавлением 0,5 л сухой золы на куст.

2 ПОЛИВ. Второй полив  делайте за неделю до цветения.

3 ПОЛИВ. Третий полив – после цветения. После начала окрашивания ягод поливать виноград уже нельзя.

4 ПОЛИВ. И только поздней осенью, за неделю до укрытия, нужно сделать влагозарядковый полив: четвертый для всех столовых и молодых растений тех-нических сортов  и единственный – для взрослых растений технических сортов. Корневая система потребляет влагу до момента промерзания почвы. Если осень дождливая, в поливе нет необходимости, но, когда осадков мало и земля долго не промерзает, растения могут пострадать.

Особенности пересадки винограда в разное время года

Весной пересаживать виноград рекомендуется еще до, того как он проснется после зимовки и начнет выбрасывать почки. Такое решение позволит исключить лишний стресс и избежать травмирования. Пересадка винограда осенью проводится после того, как оно сбросит листву.Летняя пересадка не самый хороший выбор и она оправдана только в экстренных случаях.

При этом корневая система не очищается от грунта, а высаживается на новом месте с перенесенным комом земли.Оптимальный выбор времени года для пересадки винограда напрямую зависит и от климатических условий региона, в котором вы проживаете. Если климатические условия мягкие и теплые, рекомендуется отдать предпочтение осенней пересадке.

В этом случае до наступления первых заморозков у растения будет достаточно времени на адаптацию.Если вы проживаете в районах, где заморозки могут нагрянуть уже в ноябре, то лучше воспользоваться другим методом и пересадить виноград весной, когда земля уже оттаяла. Весенняя пересадка хороша тем, что у винограда будет целое лето для того, чтобы корневая система разрослась и укрепилась на новом месте и полностью подготовилась к зимовке.

https://www.youtube.com/watch?v=HXFLQ5-efB4

Как можно пересадить взрослый куст винограда:

• с комом земли;
• с открытой корневой системой.

Для взрослых кустов оптимальным является первый способ — с комом земли и неповрежденной корневой системой. Однако это не всегда реализуемо без специальной техники.

Так, в зависимости от типа почвы и климата корневая система куста винограда проникает на следующую глубину:

• во влажном прохладном климате — 20-40 см;
• на юге — 40-120 см;
• на песчаных почвах — 1,5-3,5 м;
• на скалах в южных регионах — 3-5 м и более.

Планируя, как осенью или весной пересадить виноград на другое место, садовод исходит из климата региона и типа корневой системы посадочного материала (закрытая — ЗКС или открытая — ОКС).

При осенней пересадке несомненным плюсом является то, что весной куст рано трогается в рост и не отстает в развитии от остальных. Это значит, что в первый же год после операции можно получить небольшой урожай.

Если вы планируете пересадить виноград с ЗКС осенью, будьте готовы, что растение не успеет прижиться на новом месте и не переживет зимовку. Чтобы этого избежать, нужно тщательно мульчировать почву вокруг саженца и делать более основательное укрытие.

Как вариант, в районах с малоснежной зимой и возможными морозами саженцы с ЗКС рекомендуется выкапывать осенью, а высаживать только весной, организовав им прохладную зимовку в подвале или погребе. Кустики с ОКС пересаживают осенью.

Несомненным плюсом весенней посадки является то, что яму под растение заготавливают хорошо заранее, еще летом или осенью. За зимние месяцы все внесенные в яму наполнители уплотняются и создают более равномерный грунт.

Летом пересадка взрослых кустов нежелательна. В период вегетации растение потратит много сил на восстановление корней в ущерб развитию наземной части и может зачахнуть. Молодые вегетирующие саженцы с закрытой корневой системой, которые возможно пересадить без повреждения корней, перемещают на новое место и летом.

Лучшее время для пересадки на новое место – поздняя осень или ранняя весна, до начала сокодвижения.

Для этого обкапывают куст в радиусе 50 см, стараясь не подрезать корни соседей. Если почвы тяжелые или близко грунтовые воды, скорее всего, корни куста расположены в верхних 60 сантиметрах и их вполне можно выкопать. На песках корни идут не только вширь, но и вглубь до 1,5 м и дальше, так что здесь без обрубания корней не обойтись.

Кусты старше 5–7 лет освобождают от земли, аккуратно обрушая ее деревянным колом. Обновляют срезы корней, удаляют старые и оставляют сильные 2–3-летние корни. Разводят глиняную болтушку, добавив чуть марганцовки, обмакивают в нее корни. Если это не сделано раньше, нужно вырезать лишние лозы, оставляя два рукава с одной–двумя годичными лозами на каждом.

Важно помнить, что в компост, идущий на виноградник, нельзя класть виноградные отходы: лозу, корни, листья. Их сжигают и подкармливают растения золой. Исключение – косточки и мезга после брожения, эта подкормка винограднику полезна

Исключение – косточки и мезга после брожения, эта подкормка винограднику полезна.

Куст укрывают весной спанбондом (до конца мая), осенью – традиционным воздушно-сухим укрытием. Если пересадка нужна срочно, можно пересаживать не только во время периода покоя, но тогда потребуется усиленный контроль. В первый год после пересадки обязательно убирают все соцветия, во второй – треть, тогда куст восстановится быстрее.

Для перемещения кустов от десяти лет (но не старше 20) лучше применить отводок целым кустом – катавлак.

Сравнение методов черенкования винограда: выбираем простой и надежный

Садоводы Центрального региона привыкли к осенней посадке, которая неизменно показывает хорошие результаты приживаемости саженцев плодовых в сентябре месяце. В парники-«школки» поздней осенью традиционно высаживают черенки смородины, чтобы в течение сезона получить крепкий молодой куст.

К сожалению, на саженцы винограда преимущества осеннего укоренения не распространяются. Результат не оправдывает ожиданий – выход годных к дальнейшему выращиванию непредсказуем (не более 20 %).

Причина 1

Черенок должен пройти период покоя – ткани, ответственные за развитие корней и плодовых лоз должны вызреть в течение 3-4 месяцев. Это только кажется, что черенки зимой «спят». На самом деле, идут неспешные обменные процессы: развиваются зачатки всех органов растения. Без этой фазы невозможно получение крепкого саженца.

Можно попытаться поторопить природу и еще летом укоренить зеленые черенки винограда. Приготовьтесь ежедневно опрыскивать, контролировать температуру и режим освещенности. Малейший просчет и нарушение режима приводит к гнилям или засыханию растений. Даже если все получилось, черенок укоренился и пошел в рост, высаживать его в открытый грунт нельзя категорически.

Причина 2

Лозы взрослого куста легко переносят морозы -15…20 градусов (некоторые сорта – до 35). Корневая система погибает при -10…12 градусах. Укорененные черенки высаживают на глубину 20…30 см. Молодой саженец обречен – его корни вымерзают, растение не доживет до весны.

Единственное требование: необходимы качественные черенки – срезанные вовремя, правильно сохраненные и подготовленные к укоренению. Осенняя посадка черенков в школку не дает гарантированных результатов даже в Южном регионе

Правила обрезки виноградной лозы в Подмосковье и в северных регионах

В первый год оставляют только два побега. Если на побегах образовались пасынки, их прищипывают после второго листа. В первой  декаде августа обязательно удалите недоразвитые верхушки молодых побегов. В конце октября, после опадения листьев, оба побега  обрежьте, оставляя 3–4 почки на каждом.

После этого пригните к земле и укройте на зиму гофрокартоном. На вторую осень на двух побегах необходимо выбрать по одной самой мощной лозе, оставив восемь почек на самой сильной и пять почек на другой лозе, слабые побеги удалить. Осенью третьего года на каждом побеге оставляют по одной плодовой стрелке (молодой самый мощный прирост, обрезанный на 5–8 почек). Желательно располагать плодовые стрелки на разной высоте. В результате полностью выросший трехлетний куст винограда может содержать две плодовые стрелки.

На фото: правильно выполненная обрезка культурного винограда

Куст заранее готовят к первому плодоношению. Главная задача – не перегрузить его урожаем. Во время цветения нужно проверить  количество гроздей, умножив их на средний вес гроздей: итоговый вес не должен превышать 4 кг.

Следует избегать толстых мощных побегов, имеющих много плодовых стрелок, поскольку при укрытии они ломаются. Наращивать силу куста необходимо путем увеличения плодовых стрелок до трех на одном побеге, одновременно увеличивая количество побегов, отходящих от корня.

Технология пересадки винограда на новое место

По возможности куст переносят целиком вместе с земляным комом, чтобы меньше травмировать корневую систему. Лозу обязательно обрезают, важен баланс между надземной и подземной частью. Правильно пересаживать виноград, оставляя побеги не более 20 см в длину.

Особое внимание уделяют не только выкопке и выбору места, но также подготовке посадочной ямы

Подготовка почвы по типам почвы

Подготовка ямки для пересадки куста

Приблизительно за месяц подготавливают почву. Она должна быть плодородной, хорошо дренированной, не слишком тугой.

Правила подготовки:

1. Выкопать яму немного больше предполагаемого размера корневой системы. В среднем ширина 60 см, глубина – 80–100 см. Если планируете высаживать несколько кустов, выдерживайте расстояние не менее 2 м.
2. На дно уложить слой 10 см гальки или дробленого кирпича.
3. Перемешать верхний слой грунта, около 1/3 объема, с 10 кг навоза, 1 кг золы и 200 г любого минерального удобрения, который содержит калий и фосфор.

Количество удобрений и подготовка зависят от типа почвы. Кислые нужно расщелачивать известью или доломитовой мукой, достаточно 100 г/м2. Эту процедуру проводят за год до перемещения. Слишком щелочные почвы удобряют торфом.

При выращивании винограда на песчаных и супесчаных грунтах вносят больше навоза и компоста. Если почва тяжелая, суглинистая, то увеличивают объем калийно-фосфорных удобрений до 300 г. На дно посадочной ямы, помимо дренажа, насыпают немного песка.

Процесс пересадки

Пересадка куста с комом земли

Существует несколько способов посадки винограда в зависимости от возраста лозы. Однолетние или двухлетние кусты проще всего пересаживать с комом земли. Они лучше приживаются и быстрее вступают в плодоношение.

Пересадка с комом земли:

1. Заранее подготовить посадочную яму, размер 1х1 м, чтобы поместился земляной ком.
2. Обрезать лозу, оставив самые сильные побеги, не больше 2 шт. на каждом рукаве. Высота от поверхности почвы – 20 см.
3. Окопать куст на расстоянии 50х80 см.
4. Аккуратно достать вместе с комом земли. Предварительно грунт можно полить, чтобы он держал форму, но обычно почва осенью влажная, поэтому полив не нужен.
5. Переставить виноградник в подготовленную яму, на 10 см ниже предыдущего уровня.
6. Засыпать плодородным грунтом.
7. Полить 10–20 л воды.
8. После впитывания жидкости поверх насыпать землю холмиком, высотой до 10 см.

Если куст старше 3 лет, то его проблематично выкапывать с комом земли и переносить на другое место. Предпочтение отдается способу пересадки с частично открытым корнем.

Пересадка с частично открытым корнем

Процесс посадки на новое место мало чем отличается, разница лишь в выкопке:

1. Обрезать рукава, оставив побеги до 20 см в длину.
2. Обкопать куст по кругу не менее, чем на 60 см, вглубь – до 60–80 см.
3. Лопатой вытащить корневую систему из ямы, аккуратно оббить ком земли.
4. Крупные корни укоротить на 10–15 см, поверхностные вырезать полностью. Срезы обработать садовым варом.
5. Перенести виноград на новое место и посадить.

Если у вас есть заранее заготовленные саженцы с открытым корнем, то процесс пересадки выглядит так:

1. Обрезать лозу, оставив 2–4 рукава, на каждом по 2 побега, на которых не менее 3 почек.
2. Подготовленную яму на треть заполнить плодородным грунтом, сверху аккуратно поставить саженец под углом 45⁰, расправить корни.
3. Постепенно засыпать землей.
4. Вылить 10 л воды, аккуратно утрамбовать почву. Сделать холмик высотой до 10 см.
5. По необходимости подвязать лозу к опоре, которую воткнуть в землю сбоку ямы.

Особенности при разных типах

Чтобы перемещение прошло успешно, необходимо учитывать возраст саженца. Чем он моложе, тем меньше потребуется обкапывать его:

Кусты старше 6–7 лет переносят отводками, которые укореняют на расстоянии 2–2,5 года. Если место выращивания не устраивает, их можно переместить на новое место через 1–2 года.

Что касается переноса сортового куста на новое место с помощью черенкования, то осенью в открытый грунт высаживают только укорененные черенки. Только что срезанные помещают в погреб или высаживают в специальную теплицу, где они защищены от морозов.

При посадке черенков оставляют только одну почку над поверхностью почвы, побег погружают на глубину до 0,5 м, размещают под наклоном, угол 45 ⁰.

Жизненные циклы развития виноградного куста

       Виноград – многолетнее древесное растение с опадающей листвой. В зависимости от условий выращивания он проходит свой жизненный цикл в среднем на протяжении нескольких (5–6 и более) десятков лет. Чем сильнее виноградные кусты, тем они долговечнее и тем большие урожаи они дают. При очень благоприятных условиях виноградные кусты живут 100 и более лет. Встречаются кусты винограда, возраст которых исчисляется 250–300 годами.
         Виноградное растение проходит большой и малый циклы развития. Большой цикл –  это жизнь виноградного растения и все процессы, происходящие в нем на протяжении периода от посева семян до его гибели. Малый цикл – это период жизни растения на протяжении года и процессы, которые происходят в нем, вызванные сменой времен года.
     В годичном цикле развития виноградного растения выделяют два периода: период относительного покоя, когда у растения не наблюдается заметных изменений, и период вегетации, на протяжении которого виноградная лоза проходит различные, заметно отличающиеся друг от друга фазы: 1) сокодвижение, 2) распускание почек, рост побегов и соцветий, 3) цветение, 4) рост ягод, 5) созревание ягод, 6) вызревание побегов и опадение листьев.
     Первая фаза – сокодвижение – начинается обильным выделением из ран на растении жидкости (пасоки). Это так называемый плач у винограда. Первая фаза наступает тогда, когда температура почвы на глубине размещения основной массы корней (30–60 см) достигает 7–9 °C. Начавшись, плач иногда прерывается в связи с похолоданием, что нередко бывает вследствие неустойчивости весенней погоды. Наступление первой фазы зависит почти исключительно от температуры почвы. На быстро нагревающихся почвах (песчаных, супесчаных) и на теплых склонах плач винограда начинается раньше, чем на тяжелых глинистых.
      Выделяющаяся жидкость – пасока – по своему составу близка к воде. У сильных кустов может вытекать до 2 л пасоки, а при систематическом обновлении среза – до 5 литров. Наблюдались случаи, когда у отдельных мощных кустов количество пасоки, вытекающей во время плача, достигало 20 литров.
      Во время плача у винограда происходит передвижение пластических веществ из корней в надземные части, главным образом, к почкам. В это время побеги делаются гибкими, и их легко подвязывать к опоре.

Специфика подрезки

Корневая система винограда: фото

Процедуры по приданию формы кустарнику и снятию взрослых побегов необходимо производить по одному из нижеперечисленных способов:

• короткий, на ветках не трогайте два – четыре глазка. Работа придает потрясающую форму кустарнику и омолаживает виноград;
• средней, в процессе которого на отводящихся частях не трогают примерно восемь глазков. Это способствует повышению уровня устойчивости кустарника винограда к резким погодным перепадам;
• длинной, умеющей растягивать процесс приношения урожая. Подрезка, в процессе которой на побегах не трогают пятнадцать глазков, подходит для разновидностей из Азии;
• смешанной, какая-то часть веток подрезается немного для санитарной профилактики, а прочие побеги уменьшают для плодоношения.

В осенний сезон устраивают снятие побегов укрывных разновидностей, в летний сезон устраивают снятие для санитарного омоложения лозы, в весенний сезон устраивают снятие побегов до начала движения сока. Обязательно следите за количеством глазков, так как повышение или понижение вызывает недостаток доступа органических и минеральных соединений и приводит к гибели корневой системы.

Хранение саженцев и чубуков

Хранение саженцев и чубуков в зимний период.
Уважаемые друзья. В этой статье я хочу поделиться с Вами моими способами хранения саженцев винограда и лозы винограда.
На протяжении 20 лет я перепробовал разные способы хранения — вот о них и хочу рассказать вам.
1. Если у вас небольшое количество чубуков и нет подвальных помещений отвечающих требованиям для хранения(+1… +5 градусов по Цельсию) вы можете хранить их в холодильнике, на самой нижней полке – где температура близка к необходимой. Для хранения в холодильнике нужно — вымочить чубуки (для продолжительного хранения), затем завернуть чубуки в мокрую ткань или бумагу (предпочтительнее в бумагу в несколько слоев, предварительно намоченную в воде). Чубуки заворачиваем в мокрую бумагу в несколько слоев, затем помещаем их в целлофановые пакеты и заворачиваем, так чтобы чубуки были полностью завернуты и кладем в холодильник.

Можно использовать контейнер для хранения чубуков, изготовленный самими. Берем две пластиковые бутыли полтора- и двух-литровая, обрезаем горлышки бутылок так, чтобы одна бутылка могла зайти в другую. Получается условно труба, закрытая с двух сторон, помещаем в нее нарезанные по размеру чубуки (заранее промаркированные) и кладем в холодильник.
2. Но это удобно если у вас небольшое количество чубуков, а если их у вас их много, или даже большое количество лозы, что же делать-?
Для этой цели рекомендую на дачном участке или в огороде частного подворья выкопать небольшую яму 50 см шириной, глубиной 100см, длина по размерам лозы,которая будет храниться.
На дно ямы насыпается песок (я предпочтение отдаю речному песку), ставим или кладем лозу в ямку и засыпаем песком наполовину, так чтобы вся лоза находилась в песке. Дальше кладем фанеру или доски (чтобы не смешивался песок и земля) и продолжаем засыпать землей до верха.
Место для хранилища необходимо выбрать так, что бы оно не замокало(то есть было на бугорке) и сверху накрываем материалом изолирующим от проникновения воды.
В таком состоянии ваши будущие саженцы будут храниться до весны.
До времени, когда можно будет работать с землей и подготовить их к посадке.
3. Но существуют и другие способы массового хранения чубуков ( больше сотни и т.д.)
Для этой цели, если у вас есть подвал (непромерзающий, с температурой не выше +5 градусов Цельсия) можно создать импровизированную ямку (хранилище) в подвале, куда и сложить все лозы или черенки. Для этого выгородить листами место хранения и засыпать его песком, предварительно песок смочить водой (чтобы был влажным). Затем на протяжении зимы нужно будет при посещении подвала проверять влажность песка и при необходимости увлажнять, чтобы песок не высох (если чубуки будут храниться в сухом песке имеется вероятность засыхания почек на чубуках и они не тронутся в рост при весенней посадке).
4. Существуют также промышленные способы хранения. Подготавливают помещение с влажностью воздуха необходимой для долговременного хранения, укладывают маркированные пачки с чубуками в штабеля и в таком состоянии хранятся до необходимого времени- подготовка к посадке или настольной прививке.
Но все-таки самым лучшим является хранилище, подготовленное в земле участка.
Самое главное надо запомнить, что чубуки пролежавшие на солнце и ветру больше часа уже теряют влажность внутри (так необходимую для прорастания). Конечно бытует мнение что чубук пролежавший на земле всю зиму прекрасно прорастает,но все это при совпадении всех требущихся условий.
 

Что учитывать?

Виноград относится к растениям, которые замечательно приспосабливаются к жаре. В южных регионах России многие сорта плодоносят даже при температуре в 32 градуса по Цельсию выше нуля. В средней полосе для получения богатого и полноценного урожая вполне достаточно стандартной нормы осадков. Однако при выращивании некоторых культур дополнительное орошение обязательно. Если правильно поливать виноград, можно добиться от каждого вида максимальной эффективности и раскрытия сортовых качеств.

Ухаживая за растением, нужно учитывать ряд факторов.

Если вы не уверены в необходимом количестве воды, лучше недолить, чем переувлажнить землю. Чрезмерное количество влаги приведет к тому, что поверхностные корни будут разрастаться.
Грунт будет пересыхать, если делать слишком длительные промежутки между процедурами орошения.
Если был замечен усиленный рост побегов, нужно уменьшить объем воды
В том случае, когда кусты развиваются медленно, нужно не только полить виноград, но и подкормить его азотными удобрениями.
Обращайте особое внимание на состояние винограда при жаркой погоде. Увеличить объем влаги нужно, когда ягоды получают характерный окрас.
В теплое время года нельзя поливать растение холодной водой, в противном случае может быть тепловой шок
Разница в температуре негативно влияет на состояние винограда.
Процедуру орошения рекомендуется проводить в вечернее или предрассветное время.
Еще одна распространенная ошибка – орошение водой под сильным напором. Это особенно опасно при поливе молодых растений.
Опытные садоводы рекомендуют использовать дождевую воду

В сезон сильных дождей ее собирают в бочки и другие емкости, а после используют на протяжении года.
Важно правильно выбрать метод полива. Одни варианты предпочтительно использовать после посадки растения черенками, другие замечательно подойдут для выращивания винограда в теплице или недавно посаженных культур.
Чтобы корневая система получала необходимое количество кислорода, рекомендуется рыхлить увлажненную почву

А также этот процесс нужен для предотвращения гниения корней, и чтобы лишняя влага испарялась быстрее.
Не забудьте полить растение после открытия с приходом теплого сезона. Влага поможет растению проснуться и придаст ему силы.

Корневая система

Прорастать корень может из семечек либо из почек, находящихся на нижней части черешка. Именно развитие корня влияет на пышность и урожайность виноградной лозы. Именно поэтому рекомендуется подходить к укоренению отростка ответственно.Корневая система состоит из нескольких уровней. Первый уровень незначительный, так как на нем осуществляется передача питательных веществ к ветвям. На втором располагаются корни по бокам. Третий уровень считается самым основным, так как на нем сосредоточена вся нагрузка по поглощению питательных веществ.

Молодые побеги получают питательные вещества от старых корней, которые покрыты корой. Молодые побеги выступают связующим звеном между старой корневой системой и новыми корешками. На мелких корешках располагается множество ворсинок, благодаря которым из почвы забирается органика и минеральные вещества.

Развитие корней полностью зависит от почвы и содержащихся в ней питательных элементов. У нижней части, в самом лучшем случае, должно иметься порядка 5 либо 6 разветвлений.

Место возделывания и параметры глубины

• на территории с прохладными погодными условиями отростки размещаются у верхнего слоя земли, погружаясь на 20 – 40 см;
• на территории с теплыми погодными условиями корневая система размещается на плодородном слое. А именно на 60 – 120 см;
• на песчаных почвах необходим доступ к влаге. Корни размещаются на 150 – 370 см;
• корневище винограда, произрастающего на скальных почвах, размещается на глубине от 300 до 1500 см.

Система мощных корней и тоненьких отросших частей является самой уязвимой частью данной ягоды. Он может загнить или увянуть при чрезмерном количестве влаги. Слишком низкой температурной. А также жирности грунта.

Как правильно подготовить место для посадки винограда в Подмосковье и в северных регионах России?

В Подмосковье не такая теплая погода, как на юге, поэтому нужно выбрать место, где к кусту винограда будет поступать дополнительное тепло, – пристенки с южной стороны домов, сараев и других строений, вдоль металлических заборов. Стенки забора являются своего рода аккумуляторами тепла: нагреваясь на солнце днем, они отдают это тепло земле и лозе ночью. Место для винограда должно хорошо проветриваться и освещаться солнцем; желательно, чтобы рядом не росли другие садовые деревья. Залегание грунтовых вод – на глубине не меньше 1 м.

Не сажайте виноград в места, где долго стоит дождевая вода.

Готовят посадочное место для посадки саженцев винограда по-разному: кто-то копает кубовые ямы, другие заглубляют пятку саженца на 50–60 см в землю. Я тоже раньше копал кубовые ямы, но этот процесс очень трудоемкий и физически тяжелый. Пробовал и посадку под мотобур, но такой способ подходит для зеленых (вегетирующих) саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в контейнерах с землей. Обычные саженцы винограда под бур сажать, думаю, не стоит, так как нет возможности расправить корни, они будут переплетены, что замедлит их приживаемость и рост.

Какой должен быть черенок винограда?

У черенка должно быть минимум 2 почки, а лучше 3-4. Дефицитные новинки иногда продаются и однопочечными черенками, но они, как правило, используются для прививки, а не для укоренения и выращивания саженца.

Длина междоузлий и толщина черенков винограда могут сильно различаться.

Качественный черенок винограда должен быть не слишком тонким и не слишком толстым, идеальные размеры считаются 7-9 мм или толщиной с грифельный карандаш. Тонкие черенки обладают меньшим запасом питательных веществ и саженцы из них получаются слабые. Чрезмерно толстые черенки хуже образуют корни, и в будущем отличаются более слабым плодоношением.

Какая необходима почва и глубина посадки

Перед посадкой винограда в открытый грунт необходимо убедиться, что земля подходит по структуре и составу для выращивания ягод. Оптимальным вариантом считается почва с высоким содержанием щебеня или крупного песка, поскольку такая земля быстро согревается, пропускает воздух и меньше подвержена засухе. Выращенный на подобной почве виноград отличается выраженными вкусовыми характеристиками.

Механический состав грунта влияет на формирование корней, степень их разветвления и глубину проникновения в землю. Чем плотнее будет грунт, тем длиннее сформируются скелетные корни. Растение формирует мощную корневую систему для преодоления плотной земли, поэтому при подготовке ямы для саженца необходимо учитывать, что значение имеет структура не только верхнего слоя земли, но и более глубоких слоев.

Определив структуру грунта, необходимо разобраться, как правильным образом высадить в яму саженец. Посадочная яма выкапывается на глубину от 60 до 80 см. Ширина ямы должна соответствовать глубине.

Это интересно: Посадка винограда на Урале весной — излагаем во всех подробностях

Посадка под лом или как сажать черенки винограда весной

На влажных и рыхлых почвах возможна высадка под лом или кол.

Ломом или колом делают отверстие, в которое опускают кильчеванный черенок или саженец, после отверстие засыпают наполовину (земля с перегноем), утрамбовывают и поливают. Перед высадкой корни саженцев коротко подрезают. Позже отверстие засыпают полностью и над почкой делают холмик.

В других источниках предложен измененный метод этой посадки. После полива чубук или саженец не засыпают, не укрывают холмиком.

Преимущество этого способа в том, что не образуются корни верхнего слоя и их легко поливать среди лета в оставшиеся отверстия. При посадке таким способом весной имеется вероятность заморозков, поэтому для сохранности почек почву мульчируют и накрывают пленкой.